Review

Sobere gastrobar met een zen-achtige elegantie: restaurant 212 in Amsterdam

Recensent Mac van Dinther eet een magnifiek stuk reerug bij restaurant 212 in Amsterdam.

Interieur van 212 in Amsterdam Beeld Els Zweerink
Interieur van 212 in AmsterdamBeeld Els Zweerink

Wat is er nóú weer in Amsterdam?

We stonden er vorig jaar toch even van te kijken: Richard van Oostenbrugge, chef van restaurant Bord'eau in hotel De l'Europe, twee sterren, op koers voor drie, trok ervantussen.

212

Amstel 212
1017 AH Amsterdam

212.amsterdam

Herrie in de hut?

Niet echt, maar in zo'n hotel blijf je toch altijd maar een nummer. Van Oostenbrugge wilde iets voor zichzelf. Dat heeft hij gevonden, een paar straten verderop, aan de Amstel. De entree ademt een sfeer van anonieme exclusiviteit: een glazen deur onder een zwart baldakijn met alleen de cijfers 212 erboven. Dat is tevens het huisnummer.

Binnen komen we in iets wat zich het best laat omschrijven als een chique sushibar. Bij 212 eten de gasten aan een houten eetbar rond de open keuken, waar zeven (!) witgebuisde koks aan het werk zijn in een decor van blikkerend roestvrijstaal. Het plafond is van hout, voor de hoge ramen hangen lange grijze gordijnen. Het is van een sobere, zen-achtige elegantie.

Wat eten we?

Uit het menu van acht gangen plukken we er zes. Daar zitten gerechten bij om in te lijsten. Het begin is overdonderend: zacht draadjesvlees van Noordzeekrab ligt met krokante brokjes kip in een donkere saus van gedroogde schaaldieren. Dat alles is bedekt met donzig wit schuim van zwezerik. Het is zo'n gerecht waarin alle smaken - het lichte jodium van de krab, de volle vlezige saus, het zachte leverachtige van de zwezerik - harmonieus samenvloeien, maar toch apart benoembaar zijn.

Hetzelfde overkomt ons bij de knoeperd van een langoustine, gedompeld in een romige velouté met dashi (bouillon van zeewier en gedroogde tonijn) en op smaak gebracht met bittere rasp van koffie en friszure citroenschil. Bovenop wuiven vliesdunne schaafsels katsuobushi (gedroogde en gerookte tonijn) mee op de warmte van het gerecht als zeeanemonen op de oceaanbodem.

Het vleesgerecht is het beste in jaren: een magnifiek stuk reerug, sappig en vol van smaak, doorstoken met reepjes in rozemarijn gerijpt vet spek. Eromheen liggen slingers pittige crème van groene peper en olijf en kruimels gevriesdroogde olijfpitten die in de mond voor bittere ontploffinkjes zorgen. Hogeschoolkeuken van de bovenste plank.

Het menu

- Salade van Noordzeekrab met XO-saus en soubise van zwezerik
- hazelnoot fusilli met platte oester, zilte velouté en boerenkool
- langoustine met albufera van dashi, koffie en katsuobushi
- zeeduivel met gerookte knoflook en garam massala
- reerug met olijf, groene peper en Lardo di Colonnata
- ijs van whiskey sour met amarena kers.

De Salade van Noordzeekrab. Beeld Mac van Dinther
De Salade van Noordzeekrab.Beeld Mac van Dinther
Reerug met olijf. Beeld Mac van Dinther
Reerug met olijf.Beeld Mac van Dinther

Asjemenou!

Dat gezegd hebbende: we hadden veel meer verwacht van de combinatie van fusilli (pastaspiraaltjes) van hazelnoot met platte oester en boerenkool. De hazelnoot is nauwelijks te proeven, de in roomboter gesmoorde bladeren boerenkool zijn te grof, daar blijf je op kauwen.

Dan hebben we nog uitmuntend gegaarde zeeduivel, bestreken met een saus van gerookte knoflook en garam masala. Ook de zeeduivel is gerookt, wat teveel rook van het goede is. 212 schuwt heftige smaken niet, maar het mag soms wat frisser en lichter. Het dessert is dan weer mooi in al zijn eenvoud: zacht ijs van whiskey sour met bolletjes geconcentreerd zoetzuur sap van amarena kersen.

De cijfers

Kosten: zes gangen €121
Eten 9-
Bediening 8
Entourage 9
Prijs-kwaliteit 8

Hazelnoot met fusili. Beeld Mac van Dinther
Hazelnoot met fusili.Beeld Mac van Dinther

Hoe is de bediening?

De koks helpen met serveren. Dat is leuk.

Klinkt alsof we er een topper bij hebben.

De formule van 212 werkt. Je zit hier te eten op één-, misschien wel tweesterrenniveau, maar in een lekker losse stijl. De gastrobar, goed eten in een relaxte sfeer, kenden we al. Van Oostenbrugge maakt er de versie 2.0 van: de haute gastrobar.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden