Odemode

Wat dragen vrouwen volgend jaar winter? In Milaan was het te zien. Luxe kleren, met invloeden uit de sixties, de seventies en de kunstwereld.

DOOR BREGJE LAMPE

Mode hoeft geen conceptuele worsteling te zijn. De kleren die afgelopen week in Milaan op de catwalk verschenen, waren opvallend draagbaar. Dat heeft ook met de mentaliteit van de Italianen te maken. Die houden over het algemeen niet zo van moeilijke collecties gebaseerd op ingewikkelde ideeën. Ze willen gewoon lekkere kleren. Geef ze eens ongelijk.

Een goed voorbeeld van typisch Italiaanse chic is Tod's. Oorspronkelijk een schoenenmerk, presenteerde het een half jaar geleden voor het eerst kleding. De luxe casual kleren waarmee ontwerper Alessandra Facchinetti, die eerder werkte voor onder meer Gucci en Valentino, toen haar debuut maakte, kwamen meteen terecht op het verlanglijstje van veel invloedrijke modetypes. Die stonden afgelopen vrijdag opnieuw te wachten voor het hoofdkantoor van Tod's, een chique villa aan de Via Palestro.

Tussen hoge verwachtingen wekken en aan die verwachtingen voldoen, wil nog wel eens een gat gapen. Niet bij Tod's. Met haar tweede collectie, getiteld Italian Set, maakte Facchinetti duidelijk dat ze de juiste vrouw op de juiste plaats is. Haar kleren zijn praktisch, elegant, modern en gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen zoals leer dat net zo soepel valt als zijde. Het zijn kleren in de stijl van het gewilde Franse modemerk Céline. Kleren zonder poespas, voor drukke vrouwen die in de stad wonen en die dagelijks van werk naar school of crèche hollen en weer terug.

Frida Giannini, die in 2004 Tom Ford opvolgde als hoofdontwerper van Gucci en vaak een uitgesproken sexy beeld neerzet, had zich dit keer ingehouden. Dat was vooral goed te zien aan de schoenen. De kniehoge laarzen, met paardenbit-logo, hadden nu eens geen onmogelijk hoge, maar een bescheiden lage hak. Slimme zet van Giannini, want zelfs vrouwen die zich steevast kleden volgens de wetten van hip en trendy en die dus torenhoge hakken kiezen als de mode daarom vraagt, dragen liever schoenen die lekker lopen.

De kleren waren bijna net zo braaf als de schoenen. Mouwloze jarenzestigjurkjes met een hoge taille, double-breasted jassen van mohair, slank gesneden broeken tot op de enkel en een paar harige bontjassen. Allemaal in zoete pastelkleuren. Alleen tegen het einde van de show kwam een klein beetje zwart voorbij, zoals in korte leren avondjurken met glitterstenen op de borst.

Prada liet glimmende en transparante stoffen zien die op het randje van vulgair balanceerden. Echt ordinair wilde het niet worden. Miuccia Prada kijkt wel uit, die heeft te veel stijl om smakeloos uit de hoek te komen. Bovendien: als Prada het doet, is het maatgevend. De combinatie van felle kleuren, sportieve voetbalkousen en glitterdetails die ze een half jaar geleden liet zien, is bepalend geweest voor de zomermode die nu in de winkel hangt.

Aankomende winter ziet de mode er heel anders uit, als het aan Prada ligt. Geometrische prints, kniehoge rode laarzen met flinke sleehakken, contrasterende biesjes, verwijzingen naar de seventies, harige jurken en overgooiers, ruime jassen met bontranden. Het was geen makkelijke mode; netzomin als de muziek van Kurt Weill, die live werd opgevoerd in een orkestbak, makkelijk is. Mooi was het wel.

Even mooi als de nieuwe collectie van Marni, die zondagochtend een show gaf. Soms zijn de kleren van Consuelo Castiglioni, die het label tien jaar geleden introduceerde, een beetje ouwelijk. it keer werden sportieve elementen zoals neopreen, grove ritsen en een oversized pasvorm gecombineerd met klassieke wijd uitlopende rokken tot op de kuit en - typisch Marni - platte schoenen. Die combinatie leverde een eigentijds beeld op. En ondanks de veren, glimmende stenen en bont in haar collectie, werd de collectie nergens hysterisch.

Bont

Italiaanse modeontwerpers doen niet moeilijk over het gebruik van bont. Sterker nog, in zeker de helft van de shows kwam bont voorbij. Alsof een collectie niet compleet is zonder een paar bontjassen. Die van Marni waren lekker kleurig. Gucci had zelfs een trui van bont. Prada presenteerde een rode jurk van harig bont. Bij Fendi, van origine een bontmerk, was het bont overal: aan de hengsels van een handtas, op de schouders van een trui en aan de binnenkant van een grote capuchon.

Kunst

Het is niet nieuw dat modeontwerpers naar kunst kijken ter inspiratie. De duidelijkste referentie aan een kunstenaar was dit keer te zien bij Sportmax, onderdeel van Max Mara. De prints van de kleding uit het laatste deel van de show waren geïnspireerd op de kleurige verfspetters van Jackson Pollock. Just Cavalli liet vooral veel drukke printjes zien. De overvloed had volgens de ontwerper te maken met de kunst uit de hoogtijdagen van de Renaissance: Renaissance Rock, was de titel van de collectie.

Sixties en seventies

Als Gucci en Prada ermee aan de haal gaan, volgen er meer. Dus haal dat jarenzestig- en zeventigspul maar weer uit de kast. De Gucci-collectie las als een ode aan de jaren zestig. Maar dan zonder de minirokken en de rebellie: het was een decadente versie van de jaren zestig. Met A-lijnjurkjes van leer en mohair jassen in zoete pastelkleuren. De jaren zeventig kwamen terug in de drukke printjes en de sleehakken van Prada en in de vorm van lange franjes aan broeken en tassen bij Just Cavalli.

Happy Handtas

Een Happy-Mealhandtas? Truien en rugzakken met afbeeldingen van stripfiguur SpongeBob SquarePants? Een avondjurk in de vorm van een verfrommelde wikkel van een chocoladereep? Je moet maar durven zulke kleding de catwalk op te sturen. De Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott deed het, donderdagavond, tijdens zijn debuut voor het Italiaanse modehuis Moschino. Scott, die bij het grote publiek bekend is van de gevleugelde sneaker die hij voor Adidas ontwierp, kreeg de taak het merk opnieuw in de kijker te spelen. Dat is gelukt. De cartooneske kleren van Moschino, vol verwijzingen naar fastfood, waren onderwerp van gesprek. Sommige kledingstukken waren de volgende dag al verkrijgbaar en daarmee werd direct driftig gepronkt door de fans.

undefined

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden