New Cool Klassiek

De trends voor de mannenmode van volgend jaar zomer zijn afgelopen week gezet in Parijs. Aan u de keus: casual
en cool, klassiek en keurig of semi-nonchalant en soms een tikje sjofel.

De mannenmode van nu kent grofweg drie varianten: coole kleding om op te vallen, klassieke kleding voor traditionele mannen en semi-nonchalante kleding om mee in de massa te verdwijnen. Alle drie deze stromingen waren de afgelopen week goed vertegenwoordigd in Parijs. Op de catwalk, maar ook daarbuiten.


Buiten staan bij iedere show aan de ene kant de excentriekelingen die met hun opvallende outfits hengelen naar de aandacht van het nog steeds toenemende aantal straatmodefotografen. Het zijn veelal jonge mannen die hun outfit zien als een manier om naam te maken in de sector - hoe meer items die goed ingevoerd modevolk direct als duur designerspul kwalificeren, hoe beter, vinden zij.


Aan de andere kant staan de gearriveerde types. Denk aan mannen zoals Jason Broderick, hoofd mannenmode van het Britse warenhuis Harrods en altijd strak in pak, of Guy Trebay, journalist van The New York Times, die op zijn minst een overhemd en een jasje draagt en hooguit zijn pantalon voor een spijkerbroek verruilt.


Deze mannen zijn de opvallende petjes en oversized sportbroeken van merken als Givenchy ontgroeid. Ze investeren - jargon voor kopen - liever in klassieke en ingetogen spullen, zoals een goed gemaakt pak van Berluti of een peperdure trui van gevlochten suède van Hermès.


Ergens in het midden staat steevast een handvol semi-nonchalant geklede types die een simpele korte broek, sneakers, een overhemd, een soepel vallend jasje van Ann Demeulemeester, een kimono-achtige jas van Haider Ackermann of iets met een bloemenprint uit de laatste collectie van Dries Van Noten dragen. Als het niet om goed zittende designerkleding ging, zouden deze mannen er zomaar sjofel uit kunnen zien.


Terwijl ze elkaar voor de deur van de shows verdringen, wisselen deze drie typen mannen elkaar op de catwalk voortdurend af. De meeste ontwerpers maken een keuze tussen casual en cool, klassiek en keurig of semi-nonchalante en soms een tikje sjofel.


Zo mikt Riccardo Tisci, hoofdontwerper van Givenchy, duidelijk op een coole, jonge doelgroep. De setting op zich was al een spektakelstuk: een ronde catwalk met in het midden de losse onderdelen van een vliegtuig, een kunstwerk van de Nederlandse Paul Veroude uit Hulten.


Wijde korte broeken, bomberjacks met veel zakjes en grote zilveren hangers aan de ritsen, colberts en broeken met brede contrasterende strepen, grote voile shirts over overhemden en her en der bloemendecoraties van parelmoer. Typisch het soort mode dat rapper Kanye West binnenkort draagt; hij is een trouwe fan van het Givenchy van Tisci.


De mode van Kris Van Assche is net zo streetwise, maar ook een stuk netter. Zijn ontwerpen houden het midden tussen netjes en casual. Van Assche, die halverwege de dertig is, weet heel goed dat het traditionele pak niet meer aansluit bij de behoeften van de meeste mannen van zijn generatie. Die willen liever iets eigenwijzers.


De Belgische ontwerper speelt daarop in met wijde korte en lange broeken met keurige scheuren ter hoogte van de knie, een pak van ongewassen denim, een overhemd met een sportieve capuchon, bomberjacks, parka's en dunne wollen truien met een ingebreid motief.


Een traditioneler pak maken kan Van Assche ook heel goed. Dat liet hij zien tijdens de show van Dior Homme, het modemerk waarvan hij sinds 2007 creatief directeur is. In de collectie van het invloedrijke en klassieke Franse modehuis zitten steevast veel pakken; dat moet wel, want daar komen veel klanten voor. Van Assche gaf die pakken dit keer een eigen draai met een innovatieve houtje-touwtjesluiting op de jasjes en wilde gekleurde pennestreken, die de pakken een artistiek karakter moesten geven.


De meest sexy mannenmodeshow van dit seizoen was die van Dries Van Noten. De Belgische ontwerper, die al jarenlang met veel succes de semi-nonchalante man kleedt, had zich dit seizoen laten inspireren door Rudolf Noerejev (1938-1993). De gekalligrafeerde R op een aantal kledingstukken verwees naar de wereldberoemde balletdanser. Veel bloot en huidkleurige tinten. Soepele broeken met een brede tricot tailleband. Zijden kimonojassen. Geborduurde tops die op een holster leken en die als een spencer werden gedragen. Platte leren ballerina's met gekruiste banden over de wreef.


Van Noten was een van de weinige ontwerpers in Parijs die zijn modellen geen sneakers aantrok. Dat is een prestatie op zich, want de sneaker was overal - zelfs onder de keurige pakken waarmee de Italiaanse ontwerper Alessandro Sartori bij Berluti debuteerde. Sneakers nemen in de mannenmode tegenwoordig dezelfde rol in als tassen in de vrouwenmode: ze zijn goed voor de omzet. Van Noten heeft ze niet nodig, zijn kleren verkopen goed genoeg.

L.A. Gear nostalgie

De opvallendste sneaker voor volgend jaar zomer is de sneaker met lichtjes van Raf Simons. Ze doen denken aan de gympen met lichtjes in de zool waarmee het Amerikaanse merk L.A. Gear in de jaren negentig naam maakte. Omdat de donkere presentatie van Simons met een bijzonder rood schijnsel werd verlicht, vielen de gympen met lampjes nog eens extra op. Het moet raar lopen willen deze schoenen geen bestseller worden. Die L.A. Gears zijn lang genoeg uit de mode geweest om weer in te komen.

Spijkerstof

Hoewel spijkerstof nooit echt uit de mode is, laten de mannenmodeontwerpers in Parijs het materiaal dat het op straat zo goed doet meestal links liggen. Dit keer waren ze er wel massaal mee aan de haal gegaan. Van een prachtig slank gesneden pak van verwassen spijkerstof van Dior Homme tot een ruime denim top van Kenzo. Blijkbaar hebben de regerende ontwerpers besloten dat spijkerstof best kan op de catwalk. En waarom ook niet? Casual is momenteel een sleutelwoord in de mannenmode.


Bij Maison Martin Margiela droegen de modellen patchwork spijkerbroeken. Bij Kolor was spijkerstof verwerkt in de tops en bij Kris Van Assche was een aantal riemen van spijkerstof gemaakt.


Een van de opvallendste ontwerpen kwam van Rick Owens, die een zomers pak uit een stuk - zonder mouwen en met een laag kruis - van verwassen denim met rafelranden had gemaakt. Raf Simons kwam met een slanke spijkerbroek en een sober overhemd met drukknopen van stijve, ongewassen denim. Een makkelijke en moderne outfit die gegarandeerd gretig aftrek vindt onder modebewuste mannen.

Korte broeken

Als het aan de ontwerpers in Parijs ligt, dragen mannen volgend jaar allemaal een korte broek. Er was bijna geen show zonder korte broek. Ook veel mannelijke bezoekers van de shows droegen afgelopen week een korte broek. Ze bewezen dat een korte broek niet lelijk hoeft te zijn: met een polo of een overhemd en schoenen zonder sokken zagen die mannen er nog steeds heel netjes uit. Alleen een enkeling droeg badslippers en sportsokken onder zijn korte broek als ironisch modestatement.


De korte broek van volgend jaar zomer is opvallend wijd. Denk aan de ruime korte broeken die Givenchy al een paar seizoenen maakt. Dat soort baggy broeken werd nu ook gedragen door de modellen bij onder meer Kris Van Assche en Rick Owens. Hermès en Dior Homme lieten keurige korte broeken zien, die werden gedragen met casual vesten en truien. Dries Van Noten presenteerde behalve een paar klassieke en soepel vallende korte broeken een paar gewaagde strakke korte leggings, die werden gecombineerd met lange en ruime tops. Voor de liefhebber.

Gekleurde strepen

Vergeet de bloemen die het momenteel zo goed doen in de mannenmode. Het herkenbaarste motief van aankomende zomer is de streep. Dan gaat het niet om de klassieke maritiem geïnspireerde blauwe en witte strepen die steevast in de collectie van preppy modemerken als Tommy Hilfiger en Ralph Lauren zitten. De modieuze streep is breed en felgekleurd. Het blijven doodgewone strepen. Lekker makkelijk.


Het populaire Japanse merk Kolor, van ontwerper Junishi Abe, opende met een combinatie van een wijde korte broek en een oversized sweater met korte mouwen die allebei bezet waren met brede gekleurde strepen. Ook bij Kenzo droegen veel modellen op de catwalk kleding met strepen; het opvallendste ontwerp was een grote parka met gekleurde strepen.


Zelfs bij het klassieke en vrij traditionele Dior Homme droegen de modellen truien met felgekleurde strepen, over keurige overhemden en onder colberts. De zomerse gebreide truien van Kris Van Assche hadden ook brede strepen, in onder meer blauw, wit en oranje.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden