Krachtpatser van een zalm

Goed, aangeprezen als 'intiem fijnproeversrestaurant waar verrassend en op hoog niveau gekookt wordt', zou er ook bij stoere stappers een lampje kunnen gaan branden. Maar bij de vlakbij gelegen Pannekoekboerderij De Heikamp zeggen ze natuurlijk ook dat hun pannenkoeken heerlijk en ambachtelijk zijn. Echte intimi weten uiteraard wat ze in De Herberg te wachten staat en dat Jos Weel in een vorig leven onder meer kok was in d'Vijff Vlieghen in Amsterdam.

Wat ons in eerste instantie trekt, zijn de woorden 'landelijk gelegen' en 'lekker uitrusten na een lange dag wandelen'. Klopt zonder meer, alleen is deze boerderij nou niet het etablissement waar je met bemodderde wandelschoenen en het stof van de Achterhoekse zandpaden zó de eetkamer binnenstapt. Dat hoeft ook niet, want de meeste wandelaars die hier komen, hebben een arrangement-met-hotelkamer geboekt om opgefrist aan tafel te schuiven (stropdas is nou ook weer niet verplicht). Er zijn luxe kamers en standaardkamers, maar de allergrootste luxe geldt voor allebei: het is er 's nachts werkelijk dood- en doodstil.

De drie- en viergangenmenu's zijn aan te bevelen (respectievelijk 31 en 36 euro), maar de kaart is té verleidelijk. 'Oeps, dat was dus een compositie', zegt Ria Weel laconiek als bij het serveren van het voorgerecht (euro 12) de gamba's pardoes van hun kletskopje op het bord glijden. Terecht overigens, want garnalen horen niet in een torentje, maar moeten lekker zwemmen, zeker in deze kruidensaus waarin ze voortreffelijk combineren met de ietwat zoete kervel en meloenbolletjes. De vissoep (euro 8,50) hoort weliswaar bij het menu en is officieel niet á la carte verkrijgbaar, maar daar doen ze hier niet moeilijk over.

De onverbeterlijke gewoonte om van elkaars bord te eten, komt de gestoomde grietfilet met wilde Zeeuwse oesters op bleekselderij en komkommer (euro 22) niet ten goede. Een zeer verfijnd geheel, maar de griet trekt helemaal bleek weg bij die krachtpatser van een zalm. Huisgerookt, ingewreven met appelstroop en geserveerd met een brunoise van aardappel, olijven, bleekselderij en paprika plus een zilte ansjovissaus (euro 20,50) is hij - mooi roze en lekker sappig - onze absolute favoriet.

Partner wil in deze landelijke omgeving per se Apeldoorns stadsbier en dat vindt hij lekker. Een half flesje Bentheim Riesling (euro 21,50) is een veilige keuze bij de gamba's en de zalm, maar helemaal gelukkig worden we van de friszoete moscato d'asti bij het dessert met bramensorbetijs.