Effe gewoon normaal doen

Het spectaculaire en extravagante is er even vanaf, in de vrouwenmode. In de Parijse shows deze week ligt de nadruk op draagbaar. En zwart-wit is komende winter het nieuwe kleur.

Simpel gezegd is de boodschap van de modeweek in Parijs: 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Dat geldt niet overal. Bezoekers van de show doen nog steeds hun best elkaar te imponeren met bijzondere kleding, allemaal in de hoop op een of ander streetstyleblog terecht te komen. Maar op de catwalks is het beeld ingetogen. De belangrijkste silhouetten in de wintermode zijn vrouwelijke varianten op de mannenmode en hedendaagse variaties op de New Look waarmee Dior furore maakte in de jaren vijftig.


Natuurlijk, tussen de ruim honderd shows in de Paris Fashion Week, die nog tot en met woensdag duurt, zitten wat obligate spektakelstukken. Neem de serie jurken van Gareth Pugh, gemaakt van vuilniszakken, en de lappendekens van Vivienne Westwood, die al sinds 1971 vasthoudt aan haar eigen gekkigheid. Toch is de grote gemene deler het besef dat kleding bovenal draagbaar moet zijn.


Phoebe Philo gaf de aanzet tot de trend van ingetogen mode toen ze in oktober 2009 bij modemerk Céline debuteerde met scherp gesneden kleren zonder frutsels. Inmiddels loopt de meerderheid van de internationale modejetset met een peperdure handtas van Céline en is de hype rondom het merk eigenlijk voorbij. Dat maakt de nieuwe collectie niet minder aantrekkelijk.


Boven wijd uitlopende rokken tot op de knie - een van de vele variaties op het New Look-silhouet - worden sportieve sweaters gedragen. Jassen zijn oversized. En een overvloed aan ecru, blauw en grijs wordt afgewisseld met een paar ruiten. Philo zegt dat ze ontwerpt voor modebewuste drukke vrouwen die in de stad wonen en dagelijks van werk naar school of crèche hollen en terug. Vrouwen zoals zij. 'Philofielen' worden haar volgelingen genoemd; in Parijs wemelt het er deze week van.


Ook Alber Elbaz, al elf jaar hoofdontwerper van Lanvin, dankt zijn populariteit aan het feit dat hij toegankelijke kleding maakt. Als het aan Elbaz ligt, dragen vrouwen soepele en elegante jurken die hen mooier maken. Het heeft hem een grote schare fans opgeleverd. In de showroom in het 13de arrondissement zijn dit weekeinde flinke orders geschreven door inkopers van overal.


Het eerste model dat donderdagavond laat op de catwalk bij Lanvin verschijnt, draagt een ketting met het woord 'help'. Daarmee vat Elbaz het gevoel samen dat momenteel bij veel modeontwerpers leeft. Hoe blijft een modemerk relevant in een wereld die steeds op zoek is naar 'the next big thing'? De ontwerper geeft direct antwoord door kleren te maken die vrouwen hebberig maken.


Een wijd uitlopende rok tot op de knie onder een soepel overhemd van leer. Een zwierig mantelpak in grove ruit. Leren jassen waar wol tegenaan is gelijmd. Grote gekleurde stenen in de vorm van vlinders en libellen op blouses en knielange jurken. Dat het er allemaal even eigentijds uitziet, heeft ook te maken met de platte veterschoenen van de modellen.


Die platte veterschoenen zijn helemaal van nu. Ze zijn ook te zien op de catwalk bij Dries Van Noten, in Hotel de Ville. Van Noten blinkt al jaren uit in draagbare mode. Maar de kleding van de Belg is stoerder en jongensachtiger dan van Lanvin. Neem de eerste outfit op de show: een ruimvallende broek, platte schoenen en een flinke wollen winterjas. Met een dun riempje van kristal in de taille en wat borduursels weet Van Noten zijn mannelijke ontwerpen een vrouwelijk karakter te geven.


De rest van de show borduurt voort op een combinatie van mannelijke en vrouwelijke elementen. Een broek onder een jurk. Glitters op een bomberjack. Klassieke wollen sokken in hooggehakte sandalen. Een ruim wit overhemd boven een met veren bezette rok. Van Noten heeft zijn nonchalante chic gebaseerd op Fred Astaire en Ginger Rogers in de film Top Hat uit 1935. Maar de ontwerper zet met rechte jurken, klassieke strepen, veel grijstinten en een paar accenten in knalgeel en magenta een eigentijds vrouwbeeld neer, dat ongetwijfeld gekopieerd gaat worden.


Dries Van Noten, die begin jaren negentig voor het eerst in Parijs presenteerde, is niet de enige Belg die hoge ogen gooit in Parijs. Inmiddels heeft ook een jongere generatie Belgen terrein gewonnen in Parijs. Raf Simons voorop. Als hoofdontwerper van Dior is hij een van de sleutelfiguren in de mode. Wat Simons doet, wordt nagedaan.


Dat betekent dat zwart-wit het nieuwe kleur is. Simons gebruikt overwegend zwart en wit, afgewisseld met knalrood. De Belg kent zijn klassiekers. Het Bar-jasje, een Dior-ontwerp uit 1947, wordt nu op mannelijke broeken gedragen. Van de 'Miss Dior', een wijd uitstaande strapless jurk uit 1949, maakt hij een hedendaagse variant in zwart leer.


Nog een toonaangevende Belg: Haider Ackermann, ook al is hij geen echte Belg. Ackermann, die werd geboren in Colombia en zijn eerste diploma haalde aan de havo in Enschede, wordt tot 'de Belgen' gerekend omdat hij studeerde aan de Antwerpse modeacademie. Sinds Karl Lagerfeld zich ruim twee jaar geleden liet ontvallen wel iets in hem te zien als mogelijke opvolger bij Chanel, geldt hij als een ontwerper die ertoe doet.


Zijn status blijkt onder meer uit de samenstelling van zijn front row, zaterdagochtend. Daar zit de Britse actrice Tilda Swinton, een van zijn trouwste fans. Een paar seizoenen geleden zat zij nog bij Viktor & Rolf, die later op dezelfde dag de jonge en opkomende actrice Jessica Chastain op de eerste rij hebben. Maar verder moeten ze het doen met voetbalvrouw Sylvie Meis - ga maar na wat dat over het merk zegt. Ackermanns stijl is een typische mix van een mannelijk silhouet en vrouwelijke vormen. Laat dat nou net en vogue zijn. Ruimvallende broeken met korte jasjes met extra lange mouwen. Boven strakke broeken worden gedrapeerde tops gedragen.


Op wat bruine en legergroene accenten na, is de collectie uitgevoerd in zwart, wit en grijs. Ongebruikelijk voor een ontwerper die wordt geroemd om zijn kleurcombinaties. Maar het heerst dus. De wintercollectie van Viktor & Rolf, met heel korte rokjes en nogal veel variaties op een klassiek overhemd, is ook uitgevoerd in zwart en wit. En een van de meest besproken collecties van dit moment, de eerste van Alexander Wang voor Balenciaga, bestaat ook vooral uit zwart, wit en grijstinten.


De 29-jarige Wang is opvolger van Nicolas Ghesquière. Die was een van de lievelingen van de pers, omdat hij elk seizoen weer indruk maakte met een vooruitstrevende visie op mode. Voor de populariteit van modemerk Balenciaga is zijn werk belangrijk geweest, maar zijn collecties deden het beter in de media dan in de winkel. Officieel wordt het niet gezegd, maar in de modewereld is iedereen ervan overtuigd dat de tegenvallende verkoop van zijn soms briljante ontwerpen uiteindelijk leidde tot zijn vertrek.


Kaarten voor de show van Balenciaga behoorden tot de hottest tickets in town. Vijftig mensen mogen uiteindelijk naar binnen, de rest moet het doen met een livestream. Dat maakt het geklets over Balenciaga er deze week niet minder op. De gretigheid waarmee bezoekers van de shows, die nogal wat tijd wachtend doorbrengen, praten over opvolgers bij bekende modehuizen lijkt op het plezier waarmee voetbalkenners het onderling over belangrijke spelers hebben. Iedereen vindt wel iets van de Amerikaanse Wang. De meningen lopen uiteen van omhoog gevallen T-shirtmaker tot geniale designer.


Wang debuteert met subtiele referenties aan de couture van Balenciaga: jasjes met ronde schouders, kapmouwen en eivormige jasjes. Op taps toelopende broeken worden bomberjacks van bont gedragen. Marmerprintjes moeten het sculpturale gevoel van Balenciaga benadrukken. Al met al een veilig begin. Stukken minder experimenteel dan het werk van zijn voorganger. Maar het moet raar lopen, willen de platte enkellaarsjes versierd met zilveren kettingen geen hit worden. En dat is goed nieuws voor Balenciaga.


Het oog of de tijger

De tijger van aankomende winter is een oog. Vorig seizoen liepen nogal wat hipsters in een trui met een print van een tijgerkop, een ontwerp van modemerk Kenzo. De kans is groot dat diezelfde hipsters de tijgerprint, die allang gekopieerd is door de massa, straks verruilen voor de afbeelding van een oog. Het oog was zondagochtend de rode draad in de show van Kenzo. Truien, jassen en schoenen waren versierd met afbeeldingen van ogen. Bezoekers kregen een dekentje mee met daarop het Kenzo-logo en een oog.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden