Bloemenjongens

De trends voor de mannenmode van volgend jaar zomer zijn afgelopen week gezet in Parijs. Haal dat gebloemde spul maar weer tevoorschijn. En draag er een ruime broek bij.

Gebloemd

Dries Van Noten


De Belgische ontwerper Dries Van Noten zet in op bloemen. Bloemen voor mannen? Ja. Er waren Aziatische bloemen, barokke bloemen, op klassieke hawaiiprints geïnspireerde bloemen en bloemen in combinatie met sportieve cijferprints. En nee, dat zag er niet nichterig uit. Van Noten is gek op prints. Hij was de archieven ingedoken om een hedendaagse vertaling van prints uit de 19de eeuw te maken.


De bloemenprints van Van Noten stonden niet op zichzelf. Ook Ann Demeulemeester had ze in haar collectie. Een week eerder waren bloemenprints al te zien in Milaan, bij Prada en Gucci. Het moet raar lopen, willen ze binnenkort niet terechtkomen op de herenafdeling van ketens als H&M en Zara. Maar die bloemen halen het niet bij die van Van Noten.


De Belg maakt goedzittende en mooi afgewerkte designerkleding. Tijdens de show in Parijs deed hij er alles aan dat te benadrukken. Hoewel hij een show gaf in Halle Freyssinet, een van de grootste showlocaties, in het 13de arrondissement, kreeg hij het voor elkaar ook de details van zijn kleding onder de aandacht te brengen.


Na afloop van de show, die muzikaal werd begeleid door Cindy Blackman Santana en haar drumstel, bleven de modellen rustig tegen een goudkleurige achtergrond staan. Die statische opstelling gaf genodigden de kans de kleding van dichtbij te zien. Voor Van Noten was het wellicht een oefening. Volgend voorjaar krijgt hij een tentoonstelling in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Met recht. De ontwerper, die al sinds 1985 actief is in de mannenmode, is een vakman.


Elegant

Lanvin


Er wordt al genoeg geschreeuwd in de mode, vindt Lucas Ossendrijver, verantwoordelijk voor de mannenmode van Lanvin. Hij fluistert liever. Zondag gaf hij een show in de barokke ontvangstzaal van de École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Schreeuwen in de mode betekent het gebruik van heftige prints, uitgesproken vormen en veel decoratie. Dat ontbreekt allemaal aan de kleren van Lanvin. En dat is een zegen. Ossendrijver heeft geen poespas en felle kleuren nodig om een statement te maken. Het lukt de ontwerper uit Amersfoort, die geschoold is in Arnhem en in de klas zat bij Viktor & Rolf, telkens weer om te verrassen met moderne mannenmode die niet opzichtig modieus is en gerust een paar seizoenen meegaat.


Ossendrijver gebruikt subtiele details, zoals een naar buiten gekeerde naad of een riem met franjes. Het ruime silhouet dat zoveel ontwerpers momenteel promoten, was ook te zien bij Lanvin. Op wijdvallende broeken werden oversized jassen en colberts gedragen. Veel broeken hadden een nonchalant laaghangend kruis en zagen eruit alsof modellen ze in de haast aangetrokken hadden. In combinatie met een dun riempje en een oversized top leverden die ruime broeken een elegant plaatje op. Ook gezien: heel korte broekjes. Het is de vraag of die trend breed doorzet, maar het straatbeeld van Parijs leert dat in de mode genoeg mannen werken die niet vies zijn van een uitgesproken statement in de vorm van een paar blote benen en hoog opgetrokken kousen.


Sophisticated

Dior Homme


Kris Van Assche heeft zijn draai gevonden als hoofdontwerper van Dior Homme. En met zijn eigen label, Krisvanassche, gaat het ook goed. Afgelopen week opende een winkel in de chique Rue Saint Roch. De kleren van de Belg - en dat geldt zowel voor Dior Homme als voor zijn eigen merk - zijn sophisticated én sportief. Dat is een combinatie die het momenteel goed doet in de mode. Nogal wat ontwerpers maken kleding die casual genoeg is om in je vrije tijd te dragen en tegelijkertijd netjes genoeg voor naar kantoor. Van het heel slanke en strakke silhouet van zijn voorganger Hedi Slimane, die tegenwoordig voor Saint Laurent werkt, is niets over. Van Assche heeft meer met Latijnse machomannen dan met schriele ventjes. Dat zie je terug in zijn kleren, die zijn stoerder dan die van Slimane: de broeken zijn ruimer, de schouders breder.


De show van Dior Homme vond zaterdagmiddag plaats bij een tennisclub in het 16de arrondissement, waar op de catwalk een complex doolhof van spiegels was opgetrokken. De vlakken die het effect waren van die spiegels, kwamen terug op de kleren. De kleren deden denken aan de schilderijen van Mondriaan, maar dan uitgevoerd in blauw, bordeauxrood, grijs en zwart - Van Assche is geen liefhebber van uitgesproken kleuren. 'Minimale barok', noemt de ontwerper het. Met vlakken in verschillende materialen wil hij een lichtvoetig accent aan zijn kleren geven. Dat kan de mode goed gebruiken.


Speels

Raf Simons


De kleren van Raf Simons waren afgelopen week onderwerp van gesprek in Parijs. Enkele ontwerpen van de Belgische smaakmaker, die ook verantwoordelijk is voor de vrouwenmode van Dior, zagen eruit als babykleren. Er kwam zelfs een heus hansopje voorbij op de catwalk, met een overhemd met - alweer - een bloemenprint eronder. Op andere kleren stonden grote reclameachtige teksten als 'artificially flavored' en 'super nylon'. In de showroom stonden sneakers met bloemenprint en laarsjes die aan moonboots deden denken. Het waren speelse kleren, die zeker in de smaak vallen bij de jongste generatie modeliefhebbers.


Simons is geschoold als industrieel vormgever en kwam via een stage bij Walter Van Beirendonck in de mode terecht. Hij gebruikt zijn collecties graag om maatschappijkritiek te geven. Met babykleren geeft hij commentaar op de opmars van kunstmatig geproduceerd spul en de toenemende vervlakking in de maatschappij. Overigens maakt het volgens de medewerkers van zijn showroom, waar winkeliers afgelopen week enthousiast inkopen deden, niets uit of je zijn boodschap begrijpt. Als je zijn kleren maar leuk vindt.


Toen Simons in 1995 met zijn mannenlijn begon, was hij de eerste die jeugdige modellen in smal gesneden broeken de catwalk opstuurde. Deze kleren waren net zo rebels. Alsof de ontwerper duidelijk wilde maken dat zijn positie bij Dior niet betekent dat hij heeft ingeboet aan eigenzinnigheid. Hij is nog net zo eigenwijs als altijd. En dat is maar goed ook.


Opvallend

Givenchy


Alsof hij inspiratie uit zijn oude jongenskamer had gehaald, zo zag de collectie van Riccardo Tisci voor Givenchy eruit. Op moderne kleren stonden oldskoolprintjes, van bandrecorders en Transformerpoppetjes. Van die dingen waarmee jongens eind jaren tachtig speelden. Die jongens zijn inmiddels mannen geworden. Een deel heeft genoeg geld om designerkleding van Givenchy te kopen. En dat gaan ze ongetwijfeld doen, want Givenchy geldt momenteel als een toonaangevend merk. Met dank aan Tisci, die een jaar geleden naam maakte met T-shirts en sweaters met opvallende prints zoals rottweilerkoppen. Let wel, met die hondenkoppen kun je volgend jaar niet meer aankomen. Als je wil laten zien dat je weet wat er speelt in de mode, kies je voor de afbeelding van een bandrecorder.


Dat het de Italiaan ieder seizoen opnieuw lukt de tijdgeest te raken met zijn werk heeft onder meer te maken met het feit dat de straat nooit ver weg is in zijn ontwerpen. Dit keer kwam die straat voorbij in de vorm van sportieve en ruime parka's met flinke capuchons. En in de vorm van wijde korte broeken, met gestreepte leggings eronder, en oversized shirts die over overhemden werden gedragen. Met zijn opvallende kleren spreekt de 39-jarige Tisci mannen van zijn eigen leeftijd aan. En rapper Kanye West is een liefhebber. Dat helpt, want het stikt van de mannen die Kanye West als stijlicoon zien.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden