mode

Zomermode 2022 volgens Milaan: het plezier is weer helemaal terug

De Milanese vrouwenmodeweek voor zomer 2022 maakte korte metten met de sobere lockdownmode van het afgelopen jaar: het devies is kort, strak, bloot en supersexy. Alles gedrenkt in een stevige discodip en gepresenteerd door en voor een nieuwe generatie.

Lila Grace Moss-Hack (de dochter van Kate Moss) in de ‘Fendace’-show op de modeweek in Milaan. Beeld Getty
Lila Grace Moss-Hack (de dochter van Kate Moss) in de ‘Fendace’-show op de modeweek in Milaan.Beeld Getty

Zeggen dat er reikhalzend naar werd uitgekeken zou een understatement zijn. Ze snákten ernaar, de mensen die in februari vorig jaar voor het laatst de Milanese modeweek bezochten, de week waarin de eerste Italiaanse coronadode viel en gevreesd werd dat daarmee ook het fenomeen fashion week naar de gallemiezen zou gaan. Er werden grote, goede voornemens gemaakt: minder shows, minder overdaad, minder vliegbewegingen, minder poeha. Er kwamen manifesten, merken vielen om, anderen stortten zich op interieur. Ontwerpers presenteerden alleen online en toonden sobere, comfortabele collecties.

Maar mode zou mode niet zijn als alles bij het oude bleef.

Begin dit jaar, bij de shows voor komende winter, doken dus de eerste glitters en pailletten op: het verlangen naar opsmuk en vertier bleek niet te onderdrukken. En afgelopen woensdag, toen de Milaan Fashion Week voor zomer 2022 aanving, met voornamelijk analoge shows op het program, waren pers, inkopers en influencers niet te houden. Alles leek weer als vanouds: toeterende auto’s op weg naar de showlocaties, roedels straatfotografen, hysterisch onpraktisch uitgedoste Instagrammers. Prietpraatjes vanachter mondmaskers die snel werden afgedaan. Oeverloos geluchtkus en geknuffel – alsof het 2019 was. Weg leken al die heilige voornemens, verdampt en vergeten.

Maria Carla Boscono, Naomi Campbell, ontwerper Kim Jones van Fendi en Donatella Versace bij de ‘Fendace’-show op de modeweek in Milaan. Beeld Getty
Maria Carla Boscono, Naomi Campbell, ontwerper Kim Jones van Fendi en Donatella Versace bij de ‘Fendace’-show op de modeweek in Milaan.Beeld Getty

Eenmaal binnen bij de shows bleek het wel degelijk 2021: iedereen moest een green pass laten zien en zich laten temperaturen, waar niemand over mopperde. De zitplaatsen waren anderhalve meter uit elkaar, terwijl de bezoekers vroeger als doperwten in een blik zaten. Aziatische pers en inkopers waren er niet. Een aantal grote namen en bekende titels ontbrak. Geen hoofdredacteuren van de Franse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse Vogue bijvoorbeeld. De eerste drie omdat ze zijn vervangen door jongere, goedkopere content directors, de laatste omdat de titel helemaal is stopgezet.

Na de prietpraat volgde daarom het gefluister: wat Vogue-uitgever Condé Nast nog meer in petto zou hebben, qua bezuinigingen en baasjes eruit bonjouren. Dat de Duitse Vogue tegenwoordig zo op de Amerikaanse lijkt, omdat 60 procent van de inhoud moet worden overgenomen. Dat de nieuwe garde zo jong en onervaren is. Maar ook: dat het juist goed is dat sommige oude rotten hun congé hebben gekregen, omdat ze maar in de jaren tachtig bléven hangen. Een en ander resulteerde in een fashion crowd die gemiddeld een stuk jonger is dan vóór de pandemie. Ook opvallend: waar de Milanese modeweek voorheen nogal wit was, waren er nu veel meer gasten, fotografen en modellen van kleur.

Valt er aan het einde van de Milaan Fashion Week al chocola te maken van de tendensen voor zomer 2022? Jazeker. Met de Parijs Fashion Week nog voor de boeg zijn er toch al klare lijnen te bespeuren. Een kort overzicht.

Seks

Als er één aspect is dat de Italiaanse mode – al sinds de late Middeleeuwen – kenmerkt, is het wel dat het lichaam centraal staat. Voor volgende zomer zijn niet alleen de contouren zichtbaar, maar ook de huid: de rokken zijn extreem kort, ruggen, tailles, armen en decolletés worden getoond. Aan het lichaam worden korsetten en rijglijfjes gedragen, al dan niet los- of helemaal opengeknoopt. Veters, baleinen, bustiers, petieterige behaatjes: ze kwamen bij doorgaans wat ingetogener merken als Sportmax, Prada en Missoni voorbij. Bij het degelijke Tod’s waren alle rokken en jurken kort. Bij Dolce & Gabbana en Versace was het onversneden Italiaanse Rai Uno-seks wat de klok sloeg: loeistrak, nerveus kort en met torenhoge hakken en liesdiepe splitten. Bijzonder: bij Versace liep Madonna’s dochter Lourdes Leon mee.

Sportmax Beeld Sportmax
SportmaxBeeld Sportmax
Prada (dat gelijktijdig in Milaan en Shanghai showde). Beeld Imaxtree
Prada (dat gelijktijdig in Milaan en Shanghai showde).Beeld Imaxtree
Madonna’s dochter Lourdes Leon voor Versace. Beeld Imaxtree
Madonna’s dochter Lourdes Leon voor Versace.Beeld Imaxtree

Disco

Of het een logisch vervolg is op het voorzichtige geglitter van deze winter, of een simpel gevolg van het feit dat iedere modegek de Netflix-serie Halston heeft gezien: het codewoord is disco. Ontwerper Kim Jones trapte de week af met een Fendi-collectie die rechtstreeks uit de garderobes van Donna Summer en Bianca Jagger leek te komen. Donatella Versace maakte het letterlijk en figuurlijk kakelbont met metallics in zuurtjeskleuren. Dolce & Gabbana haalden alle mogelijke pailletten, franjes, panterprints en metallic leggings uit de kast en de oude maestro Giorgio Armani liet voor zijn Emporio-show wat vroegejarentachtigglitter zien.

Fendi Beeld Imaxtree
FendiBeeld Imaxtree
Dolce & Gabbana Beeld Dolce & Gabbana
Dolce & GabbanaBeeld Dolce & Gabbana
Emporio Armani Beeld Imaxtree
Emporio ArmaniBeeld Imaxtree

Ambacht

Je zou er in al het blote en glimmende geweld bijna niet meer op letten, maar behalve vrouwelijkheid blijft ook onberispelijke tailoring een kenmerk van de Italiaanse mode. Tod’s, van origine een lederwarenmerk, haalde met zijn nieuwe creative director Walter Chiapponi een vakman in huis die zorgde voor een collectie die praktisch, cool én chic was, vol knap haakwerk en boterzacht geplooid leer. Bij Max Mara werd de klassieke camel mantel, het stuk waar het huis beroemd mee werd, moeiteloos omgetoverd tot een zomeritem van nu door hem uit te voeren in leer, felle kleuren, met korte mouwen of te transformeren tot een bomberjack.

Tod’s Beeld Imaxtree
Tod’sBeeld Imaxtree
Max Mara Beeld Max Mara
Max MaraBeeld Max Mara

Samenwerkingen

Sinds Miuccia Prada en Raf Simons anderhalf jaar geleden hun creatieve fusie aankondigden en Gucci en Balenciaga vorig seizoen de krachten (en logo’s) bundelden, zijn samenwerkingen tussen merken helemaal hip. Het van origine Duitse Boss wil van z’n zakelijke imago af en maakte een collectie samen met het Amerikaanse sportmerk Russell Athletic. Het resulteerde in een mix van klassiek en sportief, getoond in een energieke show in een honkbalstadion, compleet met fanfare, cheerleaders en wereldberoemde tiktokkers – tussen de modellen en op de tribune. Het Italiaanse sportmerk Fila ging een samenwerking aan met het Franse modelabel Y Project. Zondag verrasten Fendi en Versace met een gezamenlijke ‘Fendace’-show, waarin Kim Jones zijn visie toonde op Versace en Donatella Versace dolenthousiast aan de slag ging met Fendi’s erfenis en logo. Het plezier is weer helemaal terug in de mode.

Boss x Russell Athletic Beeld Imaxtree
Boss x Russell AthleticBeeld Imaxtree

Vaccentino

Het begon als een grap: ontwerper Pierpaolo Piccioli postte een foto van zichzelf in een fake Valentino-hoodie met daarop het Valentino-logo, met eronder niet de merknaam, maar ‘vaccinated’. Het regende prompt verzoeken of die trui te koop was, Piccioli besloot hem in overleg met de fake-producent na te maken in echte Valentino-kwaliteit en biedt hem nu te koop aan voor 590 euro. De opbrengst gaat naar het vaccinatieprogramma van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Lady Gaga in de ‘vaccinated’-hoodie van Valentino. Beeld Valentino
Lady Gaga in de ‘vaccinated’-hoodie van Valentino.Beeld Valentino
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden