In tijden van liefde en mode: Andreas Kronthaler stapt langzaam uit de schaduw van Vivienne Westwood

'Het klinkt klef, maar het voelt soms net of we één persoon zijn'

Komend weekend is in Parijs de nieuwe 'Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood' te zien. Onder die naam presenteert Westwood al twee jaar haar collecties. Wie is deze Kronthaler, behalve al bijna een kwarteeuw haar 25 jaar jongere echtgenoot?

Andreas Kronthaler: 'Het doorgeslagen consumptiepatroon is een van de grootste problemen van deze tijd.' Beeld Valentina Vos

Het was twee jaar geleden dat de grande dame van de Britse mode haar naam veranderde. Vivienne Westwood Gold Label werd Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Na een Parijse show namen de toen 74-jarige Westwood en de 25 jaar jongere, boomlange Oostenrijker Kronthaler samen het applaus in ontvangst. Tegen de Britse krant The Guardian zei Westwood nadien dat Kronthaler al veel langer de stille kracht van het merk is. Ze noemde hem 'the world's greatest designer'.

Kronthaler haalt zijn schouders op en glimlacht verlegen als hij aan dat compliment herinnerd wordt. 'Die naamsverandering was háár idee, niet het mijne. We doen het samen.' Feit is dat tot 2016 bijna niemand wist wie Kronthaler was. En bij het grote publiek is hij nog steeds nauwelijks bekend.

Soulmates

Westwood en Kronthaler ontmoetten elkaar in 1988, toen de laatste aan de kunstacademie in Wenen studeerde, waar Westwood lesgaf. 'Ik was onder de indruk van haar. Ze zag er kleurrijk en extravagant uit, alsof ze van een andere planeet kwam', zegt Kronthaler. 'Toen ze begon te praten, over iets ouds, wist ik direct dat we soulmates waren.'

Westwood op haar beurt, was onder de indruk van de bombastische, op de Renaissance geïnspireerde jurken waarmee Kronthaler bezig was. Ze nodigde hem uit in haar Londense studio verder te werken aan die zogeheten Circular Dresses.

Vijf jaar later trouwden ze en hielden die gebeurtenis zo klein dat zelfs Westwoods moeder het nieuws later uit de krant moest vernemen. Een bewuste keus, zegt Kronthaler. Hij vond het wel lekker om achter de schermen te opereren en had geen zin in de publiciteit die hoort bij de relatie met zo'n bekende ontwerper. Maar de laatste tijd is hij steeds vaker in beeld als gezicht van het merk. Toen eind vorig jaar de eerste Westwood-boetiek in Amsterdam opende, was híj er wel, zij niet.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS16 Beeld .

Ook in de media voert Kronthaler steeds vaker het woord - als Westwood al een interview geeft, doet ze dat samen met haar echtgenoot. Niet vreemd dus dat hij wordt gezien als haar opvolger, ook al is er officieel buiten de naamsverandering van de eerste lijn nog niets bekendgemaakt. Kronthaler: 'Dat is aan Vivienne. Natuurlijk hebben we het wel eens over later, we worden er immers niet jonger op, maar gelukkig is ze nog heel actief. Ik vind het prettig samen te werken. We leren bijna dagelijks van elkaar, als ontwerper én als mens. Ik bewonder haar enthousiasme en vrijmoedigheid.'

De twee werken nu bijna dertig jaar samen: de belangrijkste kenmerken van haar stijl, zijn ook de belangrijkste kenmerken van zijn stijl. 'Het klinkt klef, maar het voelt soms net of we één persoon zijn. We vullen elkaar aan en vinden dezelfde dingen interessant: geschiedenis, erotiek, humor en ambacht. We trekken ons eigen plan en doen niet mee aan hypes. Dat zie je terug in de kleding.'

Die is een constante in de mode. Het duo maakt rokken en broeken waarin de billen goed uitkomen; hun blouses en jurken hebben ruimte voor een decolleté, de taille is belangrijk, ze zijn dol op traditionele stoffen zoals Schotse ruiten, krijtstrepen en tweed en in hun shows zit altijd een flinke portie theater.

Bewust geen onderbroek

Typisch Westwood? Een lange jurk van gebloemde stof die nog het meest lijkt op ouderwetse gordijnstof. Een model met twee verschillende schoenen, gestreepte kousen én donkerblauwe lippenstift. Een uitdagende en kitscherige witte jurk met een hoepelrok, pofmouwen en een korsetachtig lijfje met striksluiting. En natuurlijk de 'pirate boot', een platte leren laars tot halverwege de kuit met gespen, een model dat als sinds de jaren negentig in de collectie zit.

Westwood begon in 1971 met haar toenmalige man, Malcolm McLaren - relschopper, punkicoon en manager van punkband de Sex Pistols - een winkel op King's Road in Londen; ze gaf vorm aan het uiterlijk dat hoorde bij zijn tegendraadse ideeën en was daarmee een van de grote aanjagers van de punklook.

Ze gold jarenlang als het enfant terrible van de Britse modewereld, maar wordt sinds de jaren negentig alom erkend als een van de belangrijkste ontwerpers. Een van de meest rebelse ook: toen ze in 1992 de Order of the British Empire kreeg uit handen van koningin Elizabeth, droeg ze bewust geen onderbroek onder haar grijze mantelpak.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS16 Beeld .

Volgens Westwood is Kronthaler een perfectionist die zich druk maakt over ieder stiksel. 'Dat kopt, ik kan me verliezen in details. Maar ik wil kleding maken die wordt gekoesterd. Niet een jas voor één seizoen, maar een jas die jarenlang met plezier wordt gedragen.' Net als Westwood vindt hij het maar niks dat de productie van kleding massaal wordt uitbesteed aan lagelonenlanden en dat mode steeds meer een wegwerpartikel aan het worden is.

'Het motto van Vivienne - koop minder, kies zorgvuldig en zorg dat het zo lang mogelijk meegaat - is ook mijn motto. Het doorgeslagen consumptiepatroon is een van de grootste problemen van deze tijd. Ik weet dat zoiets gek klinkt uit de mond van een modeontwerper. Maar ik doe er echt alles aan om kledingstukken te maken die langer dan een paar maanden meegaan. Gelukkig kan dat. Het merk is nog steeds in handen van Vivienne, dus wij hoeven geen dertig handtassen per seizoen te maken omdat aandeelhouders meer rendement willen zien.'

Het is, zegt hij, nooit zijn ambitie geweest om in de schijnwerpers te staan. 'Maar nu het zover is, vind ik het stiekem best leuk. Ik ben wel blij dat ik langzaam aan een meer publieke rol heb kunnen wennen; twintig jaar geleden had ik minder te melden, en kon ik me ook beslist minder goed uitdrukken. Naarmate ik ouder word, word ik autonomer. Het maakt me nu niet meer zoveel uit wat anderen denken.'


Ontwerper en activist

Vivienne Westwood wordt vaak in één adem genoemd met Yves Saint Laurent en Coco Chanel. Ze is net zo'n invloedrijke ontwerper en meer dat dat. Hoe langer ze meeloopt in de mode, hoe activistischer ze wordt. Mode is voor haar tegenwoordig een middel om haar zorgen te uiten over klimaatverandering en de consequenties van de consumptiemaatschappij. Ze presenteert T-shirts met kreten als 'climate revolution' en ze houdt haar collecties bewust zo klein mogelijk. Niks maken is natuurlijk het beste voor het milieu, maar ze is en blijft nu eenmaal ontwerper, dus daar begint ze niet aan.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.