Reportage

Het nieuwe Yves Saint Laurent is sexy, maar niet verrassend

Anthony Vaccarello is de opvolger van Hedi Slimane als hoofdontwerper bij Yves Saint Laurent. Is zijn werk net zo spraakmakend?

Anthony Vaccarello neemt het applaus in ontvangst na de show op 27 september in Parijs.Beeld afp

Je zult maar net Hedi Slimane opvolgen als ontwerper. De man die medeverantwoordelijk is voor de opmars van de skinny jeans en die de afgelopen jaren van Saint Laurent weer een gewild én winstgevend modemerk heeft gemaakt, geldt als een van de belangrijkste smaakmakers van nu. Zijn opvolger Anthony Vaccarello is alleen bij een paar goed ingevoerde modetypes bekend. Waarschijnlijk koos François-Henri Pinault, de grote baas van moederbedrijf Kering, bewust voor een relatief onbekende ontwerper. Een nieuwkomer kan voor een verrassing zorgen.

Verrassen deed Vaccarello dinsdagavond niet echt. De show in het nieuwe hoofdkantoor was alleen toegankelijk voor een handvol genodigden. Maar ook online is goed te zien waarop de 36-jarige Belg, die door Pinault werd weggeplukt bij Versus, het grootste gedeelte van zijn eerste collectie had gebaseerd: een korte en strakke jurk van Saint Laurent uit 1982. Het is een jurk met een volumineuze pofmouw, die in jargon schapenboutmouw wordt genoemd. De ontwerper had nog een Saint Laurent-klassieker uit de kast getrokken: Le Smoking, uit 1966. Hij presenteerde onder meer een minijurk in de vorm van een smokingjasje en een fraaie, op een smoking geïnspireerde jumpsuit met een uitdagend decolleté.

Wie een beetje bekend is met het werk van Vaccarello, snapt meteen waarom hij voor de jurk en de smoking als inspiratie koos, en niet voor andere Saint Laurentklassiekers zoals het safarijasje of de trenchcoat. De belangrijkste stijlkenmerken van zijn werk zijn een strakke snit, flinke splitten, diepe decolletés, plooien die onthullen, veel zwart en veel leer - kortom: gedurfd en sexy. Vaccarello heeft een hang naar uitgesproken vormen en een beetje choqueren vindt hij geen probleem. Nu hij voor Saint Laurent werkt, wordt zijn stijl ongetwijfeld snel door de massa opgepikt.

Nieuw hoofdkantoor

De show van Saint Laurent vond plaats op het nieuwe hoofdkantoor, een klooster aan Rue de Bellechasse 37. Dat is in het zevende arrondissement van Parijs, ofwel aan de Rive Gauche. Daarmee gaat het merk terug naar de basis: Yves Saint Laurent zelf begon in 1961 ook aan de linkeroever van de Seine. Het klooster heeft een oppervlakte van bijna 10 duizend vierkante meter en werd eerder gebruikt door het Franse Ministerie van Defensie. De restauratie, die werd ingezet onder Hedi Slimane, moet in 2018 voltooid zijn.

De ontwerpteams van ketens Zara en H&M houden de collecties die deze week door de bekende luxemerken in Parijs worden gepresenteerd, nauwlettend in de gaten. De eerste kopieën zijn meestal binnen een paar weken verkrijgbaar. Wat geheid gekopieerd wordt uit de nieuwe zomercollectie van Saint Laurent? De schapenboutmouwen, de hartvormige halslijnen en de smokingjasjes. Die kwamen tijdens de show meerdere keren voorbij. Zoveel herhaling kun je saai noemen. Maar het is ook een slimme zet van Vaccarello: tegenwoordig moet één Instagramfoto duidelijk maken waar een merk voor staat.

Het nieuwe Saint Laurent is strak en sexy, en in die zin niet zo heel anders dan het Saint Laurent van Hedi Slimane. Wat dat betreft is het debuut van Vaccarello niet spraakmakend, hij volgt gewoon de koers die werd ingezet door zijn voorganger. Nu zou hij ook gek zijn om daarvan af te wijken: onder Slimane groeide de omzet van 353 euro in 2011 naar 707 miljoen euro in 2014. Maar waar Slimane refereerde aan de grunge van de jaren negentig, kiest Vaccarello voor de glamour van de jaren tachtig.

Het grote verschil tussen het originele Saint Laurent en het Saint Laurent van nu is het feit dat het merk zich tegenwoordig duidelijk op een jonge doelgroep richt; een afgetraind lichaam is voor veel ontwerpen een vereiste. Dat jongeren het meestal houden bij de aanschaf van een tas of een flesje parfum en voor een prikkie een kopie scoren bij Zara of H&M, maakt de directie van Saint Laurent blijkbaar niet uit. Met de verkoop van accessoires en parfums wordt immers ook veel geld verdiend.

Nederlandse nieuwkomer

Liselore Frowijn begint steeds meer naam te maken.

De Nederlandse Liselore Frowijn staat dit seizoen voor de tweede keer op de officiële kalender van Paris Fashion Week. Een prestatie, want daar kom je niet zomaar op. Je moet toegelaten worden door de organisatie achter de modeweek, voluit de Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. In Nederland is Frowijn een grote naam; tijdens de laatste editie van de Amsterdamse modeweek was ze een van de belangrijkste publiekstrekkers. In Parijs is het nog lang niet zover, maar Frowijn begint langzaamaan naam te maken. Een paar seizoenen geleden kwamen niet meer dan vijftig genodigden naar haar show kijken, dinsdagmiddag waren er bijna driehonderd, inclusief fotografen. Haar nieuwe collectie is geïnspireerd op het Delfts blauw in haar anti-kraakwoning in Amsterdam. Een aantal zijden jurken had ze zelf prachtig beschilderd. En de collectie past goed binnen de hang naar ambachtelijk handwerk, een actueel thema in de mode. Haar stijl is nog lang niet zo herkenbaar als die van Vaccarello, en dus minder makkelijk in een paar woorden samen te vatten. Maar het handschrift van de 24-jarige ontwerpster begint steeds duidelijker te worden: veel kleur, veel prints en een niet al te strakke snit.

Liselore Frowijn.Beeld Team Peter Stigter
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden