Grens tussen straat en catwalk vervaagt

Bespreking mannenmode in Parijs

De mannen-modeshows afgelopen week in Parijs lieten veel streetwear zien. Ook luxe designmerken doen mee, grenzen vervagen. Hype of blijvertje?

Louis Vuitton Op de rode tas het logo van skatermerk Supreme, waarmee de Fransen samenwerken. Foto Peter Stigter

Het was koud en druk, afgelopen donderdagochtend op het Unescoterrein in Parijs, voor de show van modemerk Off-White. De modejetset heeft zich verplaatst van Milaan naar Parijs, voor nog meer shows. Het publiek bestaat uit stylisten, inkopers, journalisten en bloggers, zij zijn de belangrijkste smaakmakers en vormen een goede graadmeter voor de komende trends. Dit seizoen zijn ze behoorlijk eensgezind: nooit eerder zag ik zo veel wachtenden bij een modeshow in donsjacks, bomberjacks, capuchontruien, joggingbroeken en andere sportieve, streetwear-achtige items.

Een paar jaar geleden zou geen enkele bezoeker het in zijn of haar hoofd hebben gehaald om in een dikke sweater van het Amerikaanse undergroundskatemerk Supreme in de rij voor een modeshow te gaan staan. Afgelopen week waren die sweaters overal. En ze cirkelen niet alleen over straat, rondom de show-locaties en showrooms, streetwear is dit seizoen definitief naar de catwalk gepromoveerd. Simpel gesteld gaat het om sportieve, comfortabele, oversized kleding, al dan niet voorzien van een logo. Het is het soort kleding dat populair is bij rappers en die je niet direct associeert met de catwalk.

De ultieme bevestiging van de opmars van streetwear was donderdagmiddag te zien, tijdens de modeshow van Louis Vuitton 1. Kim Jones, de Britse ontwerper achter de mannenmodecollecties van het chique en invloedrijke Franse modehuis, maakte een snoeihard statement door op de catwalk een samenwerking met Supreme te presenteren. Op felrode leren tassen, denim jacks en kasjmieren sjaals stond zowel het logo van Louis Vuitton als dat van Supreme.

Balenciaga. Foto Peter Stigter

De samenwerking tussen deze twee merken is tekenend voor wat er aan de hand is in de modewereld. In 2000 lagen de twee nog met elkaar in de clinch, omdat Supreme zonder toestemming de monogramprint van Vuitton op skateboards en andere spullen had gezet. Het luxemerk, toen nog met Marc Jacobs aan het roer, moest daar niets van hebben en eiste dat de spullen uit de schappen werden gehaald. Inmiddels zijn de rollen omgekeerd: dit keer benaderde het deftige Vuitton Supreme.

Ook de drukte voor de show van Off-White 2, afgelopen donderdagochtend, is een bewijs dat de streetwearscene officieel is omarmd door het establishment. Off-White is het label van Virgil Abloh, ook creative director van rapper Kanye West. Hij maakt streetwear en die hangt in de rekken van onder meer Colette in Parijs en Barneys in New York, prijzige winkels die het neusje van de zalm op modegebied presenteren. Tijdens zijn show droegen de modellen baggy broeken, bomberjacks, capuchontruien en lange mohair gebreide truien in verschillende kleuren.

Het Franse luxemerk Givenchy 3 flirt onder leiding van creative director Riccardo Tisci al een paar jaar met de streetwearscene en is daarom populair onder rappers als Kanye West en Drake. Tijdens de show van afgelopen vrijdagavond, in de Bibliothèque nationale de France, een van de belangrijkste en mooiste bibliotheken ter wereld, borduurde Tisci vrolijk voort op zijn eigen stijl. Cartooneske prints op gestreepte truien, houtje-touwtjejassen, oversized sweaters, colberts met opvallend grote knopen en geruite blouses die hier en daar waren bezet met ruches.

Givenchy, Het luxemerk flirt met de streetwearscene. Oversized sweaters, colberts met opvallend grote knopen en geruite blouses, soms bezet met ruches. Foto Peter Stigter

Zelfs bij Dries Van Noten 4, geliefd vanwege zijn verfijnde, rijk bewerkte kleding en fraaie stoffen, waren tijdens de show, afgelopen donderdagavond (in een duister gangenstelsel in het vijftiende arrondissement), streetwearinvloeden te zien. Denk aan grote gewatteerde tops, baggy spijkerbroeken, oversized jassen ¿ het ging om remakes uit zijn eigen collecties uit de jaren tachtig ¿ en truien en jassen met logo's (zie kader). Ook Lucas Ossendrijver, de Nederlandse mannenmodeontwerper van Lanvin, die zondagochtend een nieuwe collectie presenteerde in Palais de Tokyo, refereerde aan streetwear in de vorm van oversized outdoorjacks, anoraks, baggy broeken en sneakers ¿ die laatste zijn een vaste waarde in zijn collecties. Ossendrijver stond tien jaar geleden al aan het begin van de hype rondom designersneakers.

Op de catwalk bij Balenciaga 5 wemelde het eveneens van de streetwear-invloeden. Dat is niet gek: de creatief directeur Demna Gvasalia, ook de man achter het pijnlijk hippe modemerk Vetements, is een van de sleutelfiguren achter de opmars van streetwear. Hij was twee jaar geleden een van de eerste die capuchontruien en trainingsbroeken op de catwalk liet zien. Sindsdien gaan die ondanks de exorbitante prijskaartjes (850 euro voor een hoodie) als warme broodjes over de toonbank. De nieuwe wintercollectie van het Franse luxemerk ziet eruit als een oefening in volumes: oversized jassen, brede schouders, veel laagjes. En ja, er zitten ook capuchontruien in de collectie.

Dries van Noten Ook van Van Noten zijn streetwearinvloeden te zien; grote gewatteerde tops, baggy spijkerbroeken, oversized jassen. Foto Peter Stigter

De vraag is: waar komt de opmars van streetwear vandaan? Het meest voor de hand liggende antwoord is dat de gezaghebbende modeontwerpers van nu inspiratie halen uit hun eigen jeugd. Kim Jones (37), Virgil Abloh (36) en Demna Gvasalia (35) zijn allemaal dertigers die zijn op-gegroeid met spijkerbroeken, capuchontruien en sneakers. Die esthetiek is nu terug te zien op de catwalk bij de modemerken waar ze het voor het zeggen hebben en slaat aan onder mannen van hun eigen leeftijd en jonger ¿ zeg maar: de groep mannen die de meeste luxemerken graag willen binnenhalen als klant.

Als je het zo bekijkt, is de opmars van streetwear geen hype, maar staat symbool voor een verschuiving van de macht binnen de mode-wereld. De jongere generatie is de boel aan het openbreken en doet dat, bijvoorbeeld, door een capuchontrui in plaats van een overhemd onder een colbert aan te trekken. 'Dit is zeker geen hype. Sterker nog, het zat er al heel lang aan te komen en dankzij de samenwerking tussen Louis Vuitton en Supreme kan niemand er nu nog omheen', zegt Bart de Groot van Cowboys 2 Catwalk, een winkel die populair is bij de hippe voorhoede in Amsterdam.

'Dit is blijvend. Het gaat hier om een nieuwe, meer casual manier van kleden', zegt ook Tom Kelly, een van de mannenmode-inkopers van de Bijenkorf. 'Voorheen was mannenmode meer gesegmenteerd: een hoodie kocht je bij een streetwearwinkel, nu zitten ze ook in de collecties van veel designermerken. En het is niet alleen high-end. Het middensegment doet ook mee. Denk bijvoorbeeld aan de populaire jogjean van Diesel, een kruising tussen een joggingbroek en een spijkerbroek. De nieuwe generatie verlegt bestaande grenzen, dat maakt de nieuwe mannenmode interessanter dan ooit.'

Foto Peter Stigter

Opkomend label

Het gonst al een paar seizoenen rond Pigalle, het modemerk dat is in 2009 werd opgezet door de 34-jarige Stéphane Ashpool. In 2015 won hij de Andam Award, de prestigieuze prijs van modebedrijf Kering ter waarde van 250 duizend euro. Sindsdien - en sinds rapper Asap Rocky geregeld in zijn shirts verschijnt - gaat het hard met het streetwearlabel dat is ontstaan in de Parijse wijk Pigalle. In deze arme wijk in het 18de arrondissement begint in het kielzog van dit modemerk het geld nu voorzichtig binnen te stromen. Ashpool gaf donderdagavond laat een show in zijn nieuwe atelier. Hij heeft een flinke ruimte betrokken waar hij het grootste deel van zijn collectie gaat maken. Zijn merk heeft naam gemaakt met simpele T-shirts en sweaters met logo, maar deze ontwerper heeft meer in zijn mars. Kijk maar naar de met hand bewerkte stoffen en uitgesproken kleurencombinaties uit de nieuwe wintercollectie.

Beginnende streetwearmerken vragen vaak vrienden en kennissen om model te staan. Zo liepen in de show van Pigalle jongens en mannen uit de buurt mee. Maar ook de modellen bij de shows van de gevestigde merken zien er steeds vaker uit alsof ze zo van straat zijn geplukt. Niet gelikt knap, maar ruiger en gewoner.

Model ruig

Geen enkele ontwerper sprong afgelopen week zo innovatief met logo's om als de Belgische Dries Van Noten. Meestal worden logo's simpelweg gebruikt om het merk te promoten en de jonge generatie naar de winkel te lokken. Sweaters met een logo zijn relatief betaalbaar en ze doen het goed op Instagram; in de mode worden ze 'instapproducten' genoemd, vergelijkbaar met een flesje parfum. Maar Van Noten, een 58-jarige ontwerper die nog altijd onafhankelijk is van grote geldschieters, gebruikte geen logo's om zijn eigen merknaam te promoten en een wit voetje te halen bij de Instagramgeneratie. Hij gebruikte logo's om aandacht te vragen voor de ambachtslieden en fabrieken waarmee hij samenwerkt. Zo verwees het 'Toki-Sen' (foto) dat op een sweater stond naar de Japanse textielproducent van de trui. Het 'Hainsworth' achterop een jas verwees naar een Britse textielfabrikant waarmee Van Noten al jaren samenwerkt en die ook de jassen voor de paleiswachten van Buckingham Palace maakt.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.