Deze mode-iconen vormden Modestipendium-winnaar Ronald van der Kemp

'Ik wil dat mijn kleren naast die van Chanel in Vogue staan'

Modeontwerper Ronald van der Kemp (52) ontving maandagavond het Modestipendium, de belangrijkste Nederlandse modeprijs. Hij schetst zijn carrière aan de hand van acht sleutelfiguren.

Modeontwerper Ronald van der Kemp Foto Marie Wanders

Ronald van der Kemp (52) is nu de meest spraakmakende Nederlandse modeontwerper. Justin Bieber liep eind vorig jaar in een broek van zijn hand door Amsterdam, Marc Jacobs liet openlijk weten dat hij zijn werk waardeert, Mary J. Blige droeg zijn kleding in Ziggo Dome, de stylist van Beyoncé hangt geregeld aan de telefoon en ook topmodel Doutzen Kroes kwam al een paar keer langs in zijn atelier aan de Amsterdamse Herengracht. Kortom: het gaat goed met de ontwerper die in januari 2015 besloot onder de merknaam RVDK alleen nog kleren te gaan maken die hij zélf leuk vindt.

Van der Kemp was na ruim 25 jaar werken in New York en Parijs afgeknapt op het modesysteem. 'Er wordt zó veel geproduceerd, maar er is nauwelijks onderscheidende mode. Alles is zo liefdeloos geworden. Ik wil een tegengeluid laten horen, bijvoorbeeld door te werken met stoffen van de vlooienmarkt en restjes antiek kant. Laten we eerlijk zijn: niemand heeft nóg meer kleren nodig. Mijn label kan er nog wel naast vind ik', aldus Van der Kemp. In het netwerk dat de ontwerper in de loop van zijn carrière heeft opgebouwd, wordt er net zo over gedacht: RVDK wordt internationaal omarmd. Op verzoek van V schetst Van der Kemp zijn carrière aan de hand van acht sleutelfiguren.

Foto Marie Wanders

Inez van Lamsweerde

De Nederlandse fotograaf Inez van Lamsweerde (1963) vormt met haar man Vinoodh Matadin een succesteam. Ze bewegen zich op het snijvlak van commerciële modefotografie en kunst; hun foto's staan in bladen zoals Visionaire en Vogue en hangen in galeries over de hele wereld.

Van der Kemp: 'Ik heb Inez leren kennen aan de Amsterdamse mode-academie Vogue. Ik kwam fris en groen uit Wijchen, zij was opgegroeid met mode. We hebben allebei aan de Rietveld Academie gestudeerd, zij fotografie en ik mode. Als ik foto's nodig had, maakte zij die. Ik heb veel bewondering voor haar: samen met Vinoodh staat ze al heel lang aan de absolute top. Ze is belangrijk geweest voor de start van mijn eigen merk: RVDK. Ik had mijn eerste collectie gemaakt en geen idee wat ik ermee wilde. Toen ik het aan haar liet zien, was ze enorm enthousiast. Dat heeft me gemotiveerd om door te zetten.'

Hans Christiaan Klasema

Hans Christiaan Klasema (1958) studeerde aan de Rietveld Academie en werkte later onder meer als docent aan academie Vogue. Hij is ook al jaren actief in de kunst- en theater-wereld en maakt sinds 2017 deel uit van het artistieke team van de Amsterdamse theatergroep Mugmetdegoudentand.

'Hij gaf modetekenen op modeacademie Vogue en ik had meteen een klik met hem. Ik heb zelfs korte tijd een relatie met hem gehad toen ik van school af was. We hebben altijd contact gehouden. Hij is heel belangrijk voor me, omdat hij een mentor is. Hij is breed ontwikkeld als docent, illustrator en kunstenaar, maar hij heeft ook jarenlang in een benedictijnerklooster gezeten en hij werkt veel met theatergroepen. Dankzij al die ervaringen heeft hij een originele kijk op dingen. Hij slaat altijd de spijker op zijn kop als ik om advies vraag.'

Bill Blass

De Amerikaanse modeontwerper Bill Blass (1922-2002) behoorde in de jaren zeventig en tachtig tot de belangrijkste modeontwerpers in Amerika. Hij is bekend om zijn typisch Amerikaanse glamourstijl - hoe dat eruitziet? Denk aan de kitsch uit televisieseries zoals Dallas en Dynasty.

'Na mijn studie ben ik vrijwel direct naar New York vertrokken, omdat ik daar meer mogelijkheden zag dan in Parijs. Na een paar losse baantjes kwam ik in 1991 bij Bill Blass terecht, de Yves Saint Laurent van New York. Hij maakte couture-achtige kleding met een sportief Amerikaans accent: zijn kleding gaf een bepaald gevoel van comfort en easyness. Een lange rok met steekzakken en werd gecombineerd met een twinset.

Dat klinkt gewoon, maar toen deed niemand dat. Ik heb vier jaar voor Bill gewerkt, een vormende tijd. Hij kleedde sterren als Liza Minnelli en Jessye Norman en socialites zoals Nan Kempner, Patricia Buckley en Lynn Wyatt. Ik keek mijn ogen uit, die dames waren zo chic. Ik haal nog inspiratie uit de beelden van toen.'

Foto Marie Wanders

Gene Pressman

Gene Pressman (1951) is de kleinzoon van Barney Pressman (1895-1991), die in 1923 zijn eigen mannenmodewinkel in New York begon: Barneys. Mede dankzij Gene Pressman is Barneys uitgegroeid tot een toonaangevend warenhuis en een trekpleister voor modeliefhebbers.

'Gene Pressman, kleinzoon van oprichter Barney, vroeg me om de huiscollectie van warenhuis Barneys te ontwerpen. Normaal is een huismerk vrij conservatief, maar ik kreeg veel vrijheid. Barneys was onder leiding van Gene toonaangevend: ze waren de eerste die merken als Armani en Comme des Garçons naar Amerika haalde. Het kon niet op qua luxe, maar er was ook humor. Gene nam de mode niet al te serieus. Mijn tijd bij Barneys is een goede leerschool geweest omdat ik het proces van A tot Z kon meemaken; Gene nam me mee naar stoffenbeurzen en shows. Aan hem dank ik een fantastische opvoeding in smaak, stoffen en echte luxe.'

Ralph Toledano

De Marokkaanse Ralph Toledano (1951) staat aan het hoofd van de Spaanse luxe mode- en parfumbedrijf Puig dat onder meer eigenaar is van Caroline Herrara, Paco Rabanne en Nina Ricci. Hij volgde begin 2014 Didier Grumbach op als voorzitter van de Chambre Syndicale de la Haute Couture in Parijs, de organisatie achter de Parijse Haute Coutureweek.

'In 1998 belde headhunter Floriane de Saint Pierre: of ik wilde solliciteren bij Guy Laroche. Ralph Toledano was daar toen CEO en nam mij aan. Ik werd met veel bombarie binnengehaald en voorgesteld aan mensen als Anna Wintour (hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, red.). Maar Ralph bemoeide zich weinig met me, dat was raar. Later begreep ik het: hij vertrok de dag na mijn eerste show. Dat betekende ook het einde voor mij. De nieuwe CEO heeft mij eruit gewerkt. Het was een ellendige ervaring die veel impact op mij heeft gehad: ik ben er bang van geworden. Na mijn vertrek begon ik een eigen label, maar ik was te onzeker. Met jersey cocktailjurkjes koos ik voor té veilig en financieel was het moeilijk.'

Foto Marie Wanders

Michael Kors

De Amerikaanse modeontwerper Michael Kors (1959) is in ons land vooral geliefd vanwege de tassen. Ook de kleding van het voormalig Project Runway-jurylid is populair. Logisch, want de mode van Kors is, vergeleken met andere designerlabels, niet zo duur en bovendien niet al te vernieuwend en dus draagbaar.

'Toen Michael Kors in 2013 vroeg of ik zijn rechterhand wilde worden bij Céline in Parijs heb ik meteen ja gezegd. Met Michael werken was prettig: hij heeft humor en weet wat hij wil. Kwam ik aan met creatieve ideeën, zei hij: 'All great, but nobody is gonna believe that it is me. Keep it simple'. Uiteindelijk wist ik precies wat hij wilde. Toen Michael vertrok, ging ik ook. Ik heb consultancywerk gedaan voor Escada en later voor Wolford. Ik tekende de collecties en adviseerde over de koers van het merk. Dat was lucratief en het bijbehorende leven prettig: ik verdiende goed en ik had weinig stress. Maar het gaf me ook het gevoel dat ik langzaam aan insliep.'

Mirjam Bax

'Op mijn 50ste dacht ik: als ik het nu niet doe, doe ik het nooit. Toen ben ik opnieuw voor mezelf begonnen, met RVDK. Modejournalist Fiona Hering heeft me net na mijn eerste collectiepresentatie aan Mirjam Bax gekoppeld. Bax (1968) was sinds 1994 assistent van de couturier Frans Molenaar (1940-2015). Ze hielp hem in het contact met de ateliers die zijn kleding maakten en leerde zo veel over luxe mode. Van der Kemp: 'Ze kwam langs voor een kop koffie en zes uur later was ze er nog. Ze is steeds meer betrokken geraakt bij mijn bedrijf. Vorig jaar is ze officieel ingestapt. Ze is net zo gemotiveerd als ik. RVDK is een reactie op het doorgedraaide modesysteem: ik werk veel met restjes stof, al is duurzaamheid niet mijn hoofddoel. Ik wil dat mijn kleren naast die van Chanel in Vogue staan.'

CV Ronald van der Kemp

1964 geboren in Wijchen
1994-1989 Modevormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie
1991-1994 Ontwerper bij Bill Blass in New York
1994-1998 Design director bij warenhuis Barneys in New York
1998-1999 Creative director bij Guy Laroche in Parijs
2000-2003 Eigen label Ronald van der Kemp Boutique en freelance design consultant
2003-2004 Design director bij Céline
2004-2007 Creative consultant bij Escada in München, Duitsland
2007-2009 Creative consultant bij Colombo in Borgosesia, Italië
2007-2014 Creative consultant bij Wolford in Bregenz, Oostenrijk
2014-heden Eigen label RVDK

Emmanuelle Alt

De Franse Emmanuelle Alt (1967) is een stijlicoon en volgde in 2011 Carine Roitfeld op als hoofdredacteur van de Franse Vogue. Ze geldt al sinds 2000, toen ze daar begon, als een belangrijke smaakmaker.

'Ze kwam kijken tijdens mijn eerste presentatie in Parijs en is sindsdien een trouwe supporter. Geweldig: toen ik begon was het mijn droom één keer in de Franse Vogue te staan, nu sta ik er bijna maandelijks in. Ik vind Emmanuelle de beste stylist ter wereld. Haar smaak is de mijne: chic, met een cool en edgy randje en een erotische ondertoon. 'We gotta find you a house', zei ze onlangs. Ze vindt dat ik voor een bestaand couturehuis aan de slag moet. Of ik dat zou willen? Ik zou zeker gaan praten. Maar ik ben ook druk bezig met het bouwen van mijn eigen huis en dat gaat gelukkig hartstikke goed.'

Foto Marie Wanders

Nederlandse erkenning

Nederland bleef tot nu toe op zijn zachtst gezegd achter als het om Ronald van der Kemp ging. Zijn naam is bij het grote publiek vrij onbekend. Zijn kleding werd hier niet verkocht terwijl die wel online via het digitale modewalhalla net-a-porter.com te krijgen was. Sinds kort hangt RVDK bij de Bijenkorf, waar gisteravond ook de prijsuitreiking van het Modestipendium was. 'Voor mij is deze prijs een steun in de rug én een blijk van erkenning in Nederland', aldus Ronald van der Kemp.

Meer over