Reportage De shows van Louis Vuitton en Dior

De nieuwe mannenmode uit Parijs: van alledaags tot decadent versierd

De mannenmodeweek in Parijs stond in het teken van twee spraakmakende debuutcollecties: zowel bij Louis Vuitton als bij Dior staat een nieuwe ontwerper aan het roer. En die prediken allebei iets heel anders voor de zomer van 2019.

Foto Team Peter Stigter

‘Ik werk al acht jaar voor dit bedrijf, maar nooit eerder kreeg ik de kans aanwezig te zijn bij een modeshow. Ik vind het heel bijzonder dat ik vandaag hier sta’, zegt Madeleine. De medewerker van modebedrijf Louis Vuitton Moët Henessy (LVMH) staat in de tuin van het Palais Royal, een van de mooiste binnentuinen van Parijs. Voor de show van Louis Vuitton is hier een meterslange catwalk opgetuigd, in alle kleuren van de regenboog. Spotlights ernaast, drones met camera’s in de lucht, livemuziek en een front row met Kim en Kanye West, Rihanna en Doutzen Kroes – kortom: alles erop en eraan.

Madeleine staat samen met zo’n 1.500 andere bezoekers aan de rand, net achter de duizend modeprofessionals en celebrity’s met een zitplaats. Ze heeft haar aanwezigheid te danken aan de Virgil Abloh (38), de nieuwe creatief directeur van Vuitton. Het was zijn idee om studenten en medewerkers uit te nodigen die normaal gesproken geen toegang hebben tot modeshows op dit niveau. Dat is niet alleen supersympathiek, het is ook een slimme zet. En typerend voor zijn aanpak.

Foto Team Peter Stigter

Zijn benoeming tot creatief directeur van Louis Vuitton was een van de meest besproken modetransfers van het afgelopen halfjaar. Modeprofessionals waren benieuwd wat Abloh, die doorbrak met T-shirts en capuchontruien en geldt als een van de drijvende krachten achter de opmars van streetwear, zou gaan doen bij zo’n chic luxemerk. Louis Vuitton is de absolute Champions League van de mode en dus wel even wat anders dan het gehypete Off-White waarmee hij zes jaar geleden zijn naam vestigde – bestsellers van dat modemerk zijn shirts met diagonale witte strepen en een logo.

Maar niet alleen zijn stijl is debet aan de ophef rond zijn aanstelling. De heisa heeft ook te maken met Abloh zelf: hij is de eerste Afro-Amerikaanse ontwerper aan het hoofd van een groot Frans luxemerk. Met name voor de jongere generatie is hij een rolmodel, want hij heeft bewezen dat het kan: als Afro-Amerikaan zonder klassieke modeopleiding opklimmen tot creatief directeur van een van de gerenommeerdste merken ter wereld.

Je kunt hem vergelijken met de oprichters van onder meer Filling Pieces en Daily Paper in Nederland, ook allemaal jonge gasten met een multiculturele achtergrond en een doe-het-zelfmentaliteit. Wat zij in het klein doen, doet Abloh in het groot. En daarbij profiteert hij volop van zijn positie als rolmodel. ‘You can do it too...’, stond donderdagmiddag op zijn Instagramaccount te lezen, bij een foto van hem op de catwalk na afloop van de show. Ook typerend: de diverse modellencast, op de stoelen lag zelfs informatie over de geboorteplaats van de modellen en hun ouders.

Foto Team Peter Stigter

Louis Vuitton

Maar wat is de invloed Abloh op de gemiddelde mannengarderobe? Die is de afgelopen jaren meer en meer casual geworden, want mede dankzij deze smaakmaker is het pak al een paar seizoenen synoniem voor conservatief en oubollig. Nu hij zelf onderdeel is geworden van het establishment, gaat hij aan de haal met hun codes. Drie keer raden wat zijn eerste outfit in de show van Vuitton was? Jawel, een pak. Spierwit, met doublebreasted jasje en wijde broek met dubbele bandplooi (FOTO). Echt klassiek werd het niet, want het pak werd gecombineerd met lompe sneakers en over het jasje werd een soort schouderholster gedragen van wit krokodillenleer, met een driedimensionale zak erop.

Die schouderholsters kwamen in een heleboel outfits terug (FOTO). Wedden dat die uitgroeien tot het meest gewilde accessoire van volgend jaar zomer? Verder was de kleding vrij gewoontjes. Je kunt ook zeggen: toegankelijk – zij het dat alles peperduur is. Simpel gesteld zijn het kleren zoals Kanye West (rapper, stijlicoon en goede vriend van de ontwerper) graag draagt: oversized en comfortabel. Wijde broeken, capuchontruien, sportieve jassen, stoere pakken, een leren trenchcoat, een XXXL-denim overhemd en grote leren broeken met een tie-dyemotief.

Abloh noemt zijn stijl ‘normcore’ – jargon voor een alledaags kloffie. Hij had het ook over de 3-procentsregel; volgens hem hoef je als creative director maar 3 procent van een bestaand ontwerp te veranderen om het eigen te maken. Hij doet dat bijvoorbeeld door een grove schakelketting aan een bestaande tas te maken, of door driedimensionale zakken op holsters, jassen, bodywarmers en broeken te naaien. Dat kun je afdoen als een trucje om de Instagramgeneratie te pleasen. Maar geen enkele andere ontwerper trekt zoveel jong publiek naar de show én de winkel.

Kleur

De mannenmode van volgend jaar zomer is opvallend kleurrijk. Niet alleen bij Louis Vuitton kwamen felle kleuren voorbij. Ook de geliefde Belgische ontwerper Dries Van Noten was met uitgesproken kleuren aan de haal gegaan, in samenwerking met de Deense Verner Panton ontwikkelde hij psychedelische en kleurrijke prints. Nog meer kleur was te zien bij het doorgaans vrij sobere White Mountaneering, bij Lanvin en bij Comme des Garçons. 

Dior

Intussen gooit Kim Jones (38), de nieuwe hoofdontwerper van Dior Men, het over een heel andere boeg. Ook voor zijn eerste show was alles uit de kast getrokken. In Garde Républicaine, de exclusieve manege in het centrum van Parijs, was zaterdagmiddag een circustent opgezet met een ronde catwalk en in het midden een tien meter hoge karikatuur van Monsieur Dior met zijn hond – een ontwerp van de populaire kunstenaar Kaws, helemaal bedekt met bloemen. Lekker Instagrammateriaal: nog voordat de show goed en wel was begonnen, wemelde het al van de foto’s online.

En dan de kleding. Net als bij Vuitton waren de eerste outfits overwegend wit. Maar daar houdt de vergelijking op. Niks normcore, Jones was in de archieven van Dior gedoken en zet juist in op decadente romantiek. Denk aan kantwerk met een logomotief, bloemenprints (waaronder een op een oud servies van Dior geïnspireerde print (FOTO) en een soepel pak in de kleur roze (FOTO) van het oude huis van Monsieur Dior in Granville (tegenwoordig museum en bedevaartsoort voor Dior-fans).

Foto Team Peter Stigter

Voordat hij bij Dior begon, was Jones zeven jaar lang creative director van Vuitton; precies, hij is de voorganger van Abloh. Hij weet dus hoe belangrijk omzetcijfers voor grote luxemerken zijn én hij weet ook dat maar weinig mannen warmlopen voor kant en bloemen. Daarom was er volop toegankelijker spul, zoals sneakers en sieraden (ontworpen door Yoon Ann) en een speelse variant op het klassieke bijenmotief van Dior (ontworpen door Kaws).

Het is opvallend dat juist Jones deze nieuwe weg inslaat, want hij is net zo goed als Abloh verantwoordelijk voor de opmars van streetwear. De samenwerking tussen Louis Vuitton en skatermerk Supreme, die begin vorig jaar groot nieuws was en nog altijd geldt als de ultieme bevestiging van de populariteit van streetwear in het luxesegment, was immers zíjn idee. 

Maar, aldus Jones in een uitgebreid interview in The New York Times: ‘Ik zie op straat en in de omzetrapporten ook wel wat goed verkoopt. Maar ik wil mensen verrassen met wat ik doe. Ik vind dat het tijd is voor iets nieuws.’ 

En dat is het.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.