Reportage Mannenmodeshows Parijs

De mannenmode wordt volgend jaar zachter, vrouwelijker en zonder capuchontrui

Dior Homme. Beeld REUTERS / Charles Platiau

Vorige week werd in Parijs de mannenmode voor volgend jaar zomer geshowd. De kleren van de nieuwe man zijn sensueel. En voor vrouwelijke flair deinst de modieuze man niet meer terug.

Ik zat te bedenken wat het tegenwoordig betekent om man te zijn. Wat gebeurt er als we mannelijkheid nou eens niet definiëren aan de hand van testosteron, maar er iets delicaats van maken?’ zei modeontwerper Sander Lak van modemerk Sies Marjan na afloop van zijn show. Hij wil maar zeggen: waarom zou een man geen lange, harige, zachtroze jas met zebraprint kunnen dragen? Of een wijde, okergele, leren driekwartbroek onder een zwierige tuniek van bordeauxrode zijde? Of een roze gestreept overhemd met een opvallende halslijn die een decolleté suggereert?

Het kwam voorbij tijdens de show van zaterdagmiddag in een ruimte op de zevende verdieping van Opéra Bastille in Parijs. Lak debuteerde in 2015 met een vrouwencollectie voor Sies Marjan, dit was de eerste mannenmodeshow van het merk. Maar mannenmode is bekend terrein voor de 35-jarige ontwerper: in 2006 rondde hij een master mannenmode af aan het prestigieuze Central Saint Martins in Londen. Samengevat in één woord is zijn nieuwemanbeeld sensueel, een adjectief dat meestal wordt gebruik om vrouwenmode te beschrijven, maar dat aan terrein begint te winnen in de mannenmode.

Lak staat niet alleen in zijn zoektocht naar de definitie van mannelijkheid anno nu. Alle modeontwerpers die de afgelopen week hun nieuwe zomercollecties presenteerden, gaven op hun manier antwoord op de vraag hoe de man eruit zou moeten zien. De conclusie na een kleine week shows in Parijs? Er is niet één antwoord, er zijn legio antwoorden. Net als de modieuze vrouw hoeft ook de modieuze man zich niet per se te conformeren aan één look. Keuze genoeg. Maar er lopen wél een paar rode lijnen door vrijwel alle collecties die over een half jaar in de winkel hangen.

Louis Vuitton. Beeld AFP / Anne-Christine Poujoulat

Allereerst dicteert de mannenmode na jaren van streetwear – capuchontruien, trainingsbroeken, sneakers – nu een pak. Dat is een tendens die al wat langer geleden is ingezet. Virgil Abloh opende bijna twee jaar geleden de show van zijn modemerk Off-White al met een pak en tijdens zijn debuutshow bij Louis Vuitton, een jaar geleden alweer, kwamen ook volop pakken voorbij. Sindsdien is het pak aan een opmars bezig op de catwalk. Jarenlang was ‘streetwear’ het toverwoord in de mannenmode, nu is het ‘tailoring’. Het mag wel weer wat netter. Dat moet ook wel, want zo langzamerhand heeft iedere modeliefhebber wel genoeg megagrote sneakers en hoodies in de kast liggen.

Tegen Tim Blanks, modeverslaggever van het al invloedrijke businessoffashion.com, zei Abloh (een van de aanvoerders van de hype rondom streetwear) dat hij de jonge man in een pak wil krijgen. Als voorbeeld noemde de ontwerper, die op handen wordt gedragen door de jeugd, het manbeeld dat Stefano Pilato tussen 2004 en 2012 bij Yves Saint Laurent liet zien: krappe jasjes boven oversized broeken. Tijdens de Louis Vuitton-show, donderdag op Place Dauphine – voor de gelegenheid gedecoreerd met onder meer een luchtkasteel, bankjes en zelfs asbakken met een Louis Vuitton-logo – kwamen volop volumineuze broeken voorbij. Met licht getailleerde jasjes erboven.

Dries Van Noten. Beeld REUTERS / Charles Platiau

Dat silhouet is op zich niet heel vernieuwend, maar het kleurenpalet was dat wel. De mannen bij Vuitton droegen bijna allemaal pastelkleuren. Zachtroze, lichtblauw, mintgroen en lichtgeel – en dat allemaal tegelijk. Met hier en daar een felroze of oranje accent en geborduurde bloemen. Abloh was niet de enige die met zachte snoepkleuren aan de haal ging. Tijdens de show van Dior, afgelopen vrijdag in het instituut van de Arabische wereld in Parijs, kwam ook een scala aan pasteltinten voorbij. De catwalk was zelfs helemaal bekleed met lichtroze zand – dat leverde uiteraard fijne plaatjes op voor Instagram, veruit het belangrijkste communicatiekanaal in de modewereld.

Aan een aantal jasjes zaten lange, satijnen sjaals met een kleurverloop die de pakken een feestelijk tintje gaven. Die vondst komt uit het damesatelier, ontwerper Kim Jones presenteerde hem een half jaar geleden ook al, Aan Sarah Mower, verslaggever van voguerunway.com liet hij weten dat er inmiddels veel vraag is naar dat soort sjaals. Dus zet hij door. Het kleurenpalet was het meest vernieuwende aan de show, die voor het overgrote deel bestond uit tamelijk klassieke pakken en hier een daar een moderne blikvanger zoals een overall met een toile de jouy-print.

Raf Simons. Beeld AFP / Francois Guillot

Dat er veel pastelkleuren te zien waren, is niet gek. Zachte kleuren zijn immers een voor de hand liggende manier om een beetje vrouwelijke flair aan de mannengarderobe toe te voegen. En van vrouwelijke flair is de modieuze man niet bang meer. Sterker nog, in de mannenmode is steeds meer ruimte voor typische vrouwelijke elementen, ook dat is een belangrijke tendens. Een goed voorbeeld daarvan is de show van Dries Van Noten. Die vond donderdagmiddag plaats in een lange en smalle, tunnelachtige ruimte in het achttiende arrondissement van Parijs.

Er zijn maar weinig ontwerpers die zo goed invloeden met elkaar kunnen combineren als de 61-jarige Belgische Van Noten, die al sinds 1985 zijn eigen modemerk runt en die geliefd is vanwege zijn draagbare en tegelijk modieus verantwoorde kleding. Hij verwerkt met gemak vier prints in één outfit – zónder dat het resultaat eruitziet als een jolig bedoeld carnavalspak. Kom daar maar eens om. Zijn nieuwe mannencollectie is een hoogtepunt in zijn oeuvre.

Een gebloemde fluwelen broek, witte leren ballerina’s, een semi-transparant overhemd met weer een ander bloemenprintje én een diep decolleté én ruches. Een mouwloze geruite blouse met brede schouders boven een camelkleurige pantalon, met om het middel een lange regenjas met panterprint. Een breedgeschouderd bomberjack met een luipaardprint boven zijden shorts met een bloemmotief en grove, leren laarzen tot halverwege de kuit. Breedgeschouderde pakken met extreem smalle tailles. Het is een voorstel, een zogenaamde total look, die meestal niet in zijn geheel wordt overgenomen door de consument. Maar een aantal elementen vindt vanzelf een weg naar de massa. Panterprint, anyone? Of een smalle taille?

Loewe. Beeld EPA / Christophe Petit Tesson

Een beetje vrouwelijk mag dus best, in de nieuwe mannenmode. En dat zit ’m niet alleen in kleuren en combinaties. Het zit ’m ook in het ontwerp van kledingstukken. Ontwerpers kijken verder dan de klassieke mannengarderobe. Zo speelde de skort – een broek met een rok eraan vast – een belangrijke rol tijdens de show van Raf Simons, woensdagavond in een grote loods op ruim een halfuur rijden van Parijs. De Belgische modeontwerper die geldt als een van de belangrijkste smaakmakers van dit moment en geliefd is bij de voorhoede, liet volop opgerolde witte broeken-met-rok zien.

Die skorts werden gedragen met een T-shirt met grafische prints, een nette jas en lompe, leren laarzen tot halverwege de kuit. Dat zag er op de catwalk aantrekkelijk uit – stoerder dan het klinkt. Het is nog even afwachten in hoeverre de massa hiermee aan de haal gaat. Maar goed, Simons is een voorloper. Nog een voorloper: Jonathan Anderson, die zijn eigen label JW Anderson runt én hoofdontwerper is van Loewe. De mannen die zaterdagochtend meeliepen in de show van Loewe leken rechtstreeks van een festivalterrein in de jaren zeventig te komen. Ze droegen lange kaftans in combinatie met zwierige broeken en sandalen of opengewerkte instappers.

Celine. Beeld AFP / Anne-Christine Poujoulat

Het was een dromerig en sensueel manbeeld, en dat past wel bij Anderson. De 35-jarige Britse ontwerper was een van de eersten van zijn generatie die aan de haal ging met de unisekskleding die inmiddels gemeengoed aan het worden is. In een interview met de Volkskrant zei hij dat mannen en vrouwen best vaker dezelfde kleren kunnen dragen: hij geeft al jarenlang kritiek op de traditionele grenzen door typische vrouwelijke materialen zoals kant en zijde in een mannencollectie te verwerken. In de nieuwe zomercollectie van JW Anderson zitten onder meer gebreide, mouwloze jurken voor mannen.

De laatste show van de Parijse modeweek was die van Celine, dat mannenmode presenteert sinds Hedi Slimane aan het roer staat. Slimane is de man achter de skinny jeans; hij maakte bijna twintig jaar geleden naam bij Dior Homme en later bij Saint Laurent met een slank gesneden silhouet en modellen die een rock-’n- rolluitstraling hadden. Voor Celine presenteerde hij zondag een vergelijkbaar beeld, met een vleugje seventies chic. Slank gesneden pakken met doublebreasted blazers en puntige laarzen, bootcut jeans, krappe bomberjacks en flinke zonnebrillen. Het is een beeld dat altijd goed is – en een uitkomst voor de man die nog niet klaar is voor te veel vrouwelijke invloeden in zijn garderobe.

Sneakermoeheid

Jarenlang was de sneaker de belangrijkste schoen van de Parijse mannenmodeweek. Op de catwalk, en daarnaast. De front row is immers bijna net zo’n goede graadmeter voor wat komen gaat als de catwalk dat is en bijna alle showbezoekers droegen de afgelopen paar seizoenen sneakers. Maar daar begint nu verandering in te komen. De mode-jetset is sneakermoe. Op de eerste rij waren steeds meer keurige leren loafers, instappers en veterschoenen te zien. Idem dito op de catwalk. Al was daar ook een grote rol weggelegd voor lompe, leren laarzen. Ideaal voor een regenachtige zomer.

Gijs Groenteman gaat in onze illustere archiefkast in gesprek met mensen die hem hebben verwonderd. Rapper Pepijn Lanen, schrijver Paulien Cornelisse en kunsthandelaar Jan Six passeerden al de revue.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden