Capuchons, vijf jassen over elkaar en prints die wél wat zeggen op de catwalk tijdens Paris Fashion Week

De jaren 80 en 90 doen het nog steeds goed

De jaren 80 en 90 domineren nog steeds de catwalk tijdens de Parijse modeweek, maar de logotrend lijkt op zijn retour. En hopelijk wordt het een koude winter, want volgend jaar trekken we vijf jassen over elkaar aan.

Balenciaga Foto Team Peter Stigter

Moshpit-achtige taferelen bij de ingang van een modeshow, dat had ik nog niet eerder gezien. Maar bij de show van Off-White, donderdagavond in de rue Cambon in Parijs, was het zo druk dat een dame bijna flauwviel. Pas na een half uur had de beveiliging de boel onder controle. De duwende mensenmassa was een mix van modeprofessionals met een uitnodiging (lees: 30-plus) en fans van het merk (lees: 30-min) die via sociale media de locatie van de show hadden achterhaald.

Paardensport

Geen merk trekt zo veel jong publiek als Off-White, het geesteskind van de 36-jarige Amerikaan Virgil Abloh. Hij is een van de drijvende krachten achter de opmars van streetwear in de mode. Toen hij vijf jaar geleden met zijn eigen merk debuteerde, deed hij dat met T-shirts, capuchontruien en sneakers. Het gewildste item van dit merk is een riem in de vorm van een gele band met logoprint; eersteklas Instagrammateriaal. Zo heeft Abloh de jongere generatie aan zich weten te binden.

Donderdagavond hengelde hij naar erkenning van het establishment. Daarvoor was hij aan de haal gegaan met paardensport; van oorsprong het terrein van Hermès, nog altijd een van de chicste modehuizen van Frankrijk, dat ooit met zadels is begonnen. Jasjes en jurken hadden prints van paardrijdtaferelen die zo van een wandtapijt leken te komen. Onder een strapless jurk met die print wordt een groot wit overhemd gedragen 6. Er kwam ook een keurig grijs pak voorbij, een grote cape met een capuchon eraan en een kitscherige tule jurk.

Off-White Foto Team Peter Stigter
Off-White Foto Team Peter Stigter

Jaren negentig

Behoorlijk damesachtig allemaal. Zo maakt een van de meest gehypte designers van dit moment duidelijk dat hij meer in zijn mars heeft dan T-shirts en hoodies. Maar of die kleding straks net zo goed verkoopt als de ceintuur en de T-shirts met een logo? Vast niet.

Door naar Demna Gvasalia, die ook al doorbrak met T-shirts en capuchontruien. Hij wordt zowel door de hippe voorhoede als door de massa op handen gedragen, want de 36-jarige Georgiër blinkt uit in een combinatie van oude chic en street credibility. Hij is de man achter het merk Vetements, dat al een paar seizoenen de bestaande opvattingen over goede smaak onderuithaalt met een typische jarennegentig-Sovjetesthetiek.

Twee jaar gelden debuteerde Gvasalia als creatief directeur bij de gevestigde Franse naam Balenciaga. Sinds hij het daar voor het zeggen heeft, is het merk mateloos populair. Kaarten voor de show zijn bijna niet te krijgen. Maar ook online was te zien welke kant het opgaat: terug naar de jaren negentig. Midden op de catwalk stond een gigantische namaakberg die helemaal was volgespoten met neonkleurige graffiti, op de catwalk lag nepsneeuw.

Balenciaga Foto Team Peter Stigter
Balenciaga Foto Team Peter Stigter

Eigenzinnige proporties en volumes

'Snowboarding paradise' werd de setting in het persbericht genoemd; weer een nineties-subcultuur die naar de massa wordt gekatapulteerd. Daar is Gvasalia een meester in. Kijk maar naar de populariteit van logo's, trainingspakken, spandexleggings, sportsokken, slecht zittende spijkerbroeken en kortgeschoren kopjes; dat heeft allemaal te maken met zíjn werk. Balenciaga is een van de invloedrijkste modemerken van nu, en dat blijft het nog wel even.

Gvasalia denkt verder dan het patroon van een mooie jurk. Hij showde in Parijs geprinte mallen van 3D-gescande lichamen, die hij had beplakt met traditionele stoffen zoals tweed, wol en fluweel. Zo werden het jassen 7 en colberts met uitstaande heupen die er op een aantrekkelijke manier vreemd uitzagen. Dat is nou een ingenieuze interpretatie van het werk van Cristóbal Balenciaga, een couturier die bekendstond om zijn eigenzinnige proporties en volumes.

Ook mooi: de laagjesmode waarmee de show eindigde. Modellen droegen tegen het einde van de show steeds meer laagjes. De laatste paar modellen hadden een stuk of vijf jassen over elkaar aan. Dat leverde een pakkend plaatje op, maar het zag er óók best draagbaar uit. Dat zegt veel over Gvasalia's kwaliteiten; de jassen waren zo gemaakt dat ze precies over elkaar heen vielen.

Balenciaga Foto Team Peter Stigter

Wereldvoedselprogramma

En dat was nog niet alles. De man die medeverantwoordelijk is voor de overkill aan logo's in het modebeeld, zei na afloop van de show tegen de Engelse krant The Guardian dat hij het heeft gehad met nietszeggende prints. 'Als je nu nog een T-shirt of een sweater maakt, dan moet je daarmee wel iets toevoegen', aldus Gvasalia. Daarom werkt hij samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Een aantal truien, tassen en petten uit de nieuwe collectie zijn voorzien van het logo van het World Food Programme, in plaats van dat van Balenciaga. 10 procent van de opbrengst daarvan gaat naar het Wereldvoedselprogramma. Balenciaga heeft bovendien 200 duizend euro aan het programma gedoneerd. Als dit idee net zo gretig wordt gekopieerd als zijn capuchontruien, is dat goed nieuws voor humanitaire organisaties.

Niet alleen de jaren negentig doen het goed, ook de jaren tachtig zijn terug, en dan vooral de brede schouders. We zien ze in de collecties van Isabel Marant 5 en Givenchy, twee commerciële modemerken die een belangrijke rol spelen in het straatbeeld. In de show van Miu Miu, afgelopen dinsdag, liep zelfs een model in een stonewashed spijkerbroek in wortelmodel, een paarse mohair gebreide trui met brede schouders én een flinke kuif 4 - alsof ze zo was weggeplukt uit de Amerikaanse soap Dallas.

Isabel Marant Foto Team Peter Stigter
Miu Miu Foto Team Peter Stigter

#MeToo-discussie

Teruggrijpen naar de jaren tachtig is geen verassende zet. Refereren aan de powersuits van ontwerpers als Helmut Lang en Thierry Mugler uit die periode, is een nogal voor de hand liggend antwoord op de #MeToo-discussie. En dat vrouwen zich, want zo wordt dat dan uitgelegd door ontwerpers, sterk moeten voelen in hun kleding, lijkt eerder een gegeven dan een prestatie. Maar goed, het levert niet per se slechte collecties op.

De meest overtuigende interpretatie van de jarentachtigesthetiek kwam van Balmain, een merk dat weer meetelt dankzij de 32-jarige hoofdontwerper Olivier Rousteing. Met zijn voorkeur voor powerschouders en wespentailles heeft hij het klassieke Franse modehuis weer op de kaart gezet. Zijn vrouwbeeld is supersexy en krachtig tegelijk. Het is een beeld waar altijd wel behoefte aan is; met name jonge, afgetrainde vrouwen zijn dol op zijn kleding. Een zilverkleurig doorgestikt pak 1. Korte en nauwsluitende jurken met brede en puntige schouders 3. Je ziet ze er zo een hele nacht in feesten.

Balmain Foto Team Peter Stigter
Balmain Foto Team Peter Stigter

Sculpturen

Tegenover de verkoopbare collecties van Balmain, Balenciaga en Isabel Marant, staat het werk van Rei Kawakubo, de 75-jarige ontwerper achter Comme des Garçons. Zij heeft een status aparte in de mode: ze is een van de weinige ontwerpers die het zich kan veroorloven commentaar te geven in plaats van commerciële mode te presenteren. Ook dit keer liet ze totaal ondraagbare kleding zien. Grote jurken en rokken met uitstekende volumes ter hoogte van de heupen, het gezicht, de schouders en de buik; alsof er overal kussen in waren verwerkt. Het waren, geheel in de traditie van Kawakubo, meer sculpturen dan kleren. Dankzij de uitgesproken kleuren, de ruches, de pailletten, een luipaardprint, goudkleurig folie en een verknipte sweater van Betty Boop 2, zag het totaalplaatje er verrassend vrolijk en speels uit.

Comme des Garçons Foto Team Peter Stigter

'Camp'

En terwijl Kawakubo meestal niet meer dan een vage zin loslaat over haar collecties, gaf ze dit keer wat meer toelichting. 'Camp' was het sleutelwoord. Dat zou dankzij haar wel eens het modewoord van 2018 kunnen worden. Het gaat Kawakubo niet om ironie, want iets goed vinden omdat het fout is, is inmiddels zodanig ingeburgerd in de mode dat het alweer mainstream is. Het is de Japanse kunstenaar te doen om de vrije expressie en creativiteit die volgens haar kenmerkend zijn voor camp.

Dáár is behoefte aan, zei ze tegen een journalist van The New York Times. Punt voor Kawakubo, want in een industrie die meer en meer wordt gedicteerd door een paar beursgenoteerde bedrijven, worden eigenzinnige en onafhankelijke ontwerpers inderdaad steeds zeldzamer. Terwijl die juist zo hard nodig zijn om te vernieuwen.

Comme des Garçons Foto Team Peter Stigter

Capuchon op

Het is niet moeilijk om een bestaande outfit in een handomdraai hipper te maken. Gewoon een capuchon toevoegen. De capuchon was overal in Parijs. Op de catwalk bij merken als Off-White en Balenciaga, die vaak veel streetwear-achtige items in de collectie hebben. Maar ook bij meer klassieke merken zoals Margiela en Westwood. En op straat wemelde het van de capuchons. Natuurlijk had dat ook gewoon te maken met de kou, maar het zag er wel goed uit.

De capuchon was overal in Parijs.
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.