Alles wat Balenciaga-ontwerper Gvasalia aanraakt verandert in goud

De kleding was stoer en de shows spectaculair, tijdens de Parijse modeweek. De sterke vrouw is bij Balenciaga, Céline en Van Noten helemaal terug.

Balenciaga.Beeld Team Peter Stigter

De modeweek in Parijs duurt acht dagen, gemiddeld staan er tien shows per dag op het programma. Maar de ontwerpers die er écht toe doen en modetrends creëren die geheid worden gekopieerd, zijn op twee handen te tellen. De invloedrijkste modeontwerper van Parijs heet Demna Gvasalia en komt uit Georgië. Hij runt zijn eigen label Vetements en is sinds oktober 2015 creatief directeur van Balenciaga. De 35-jarige ontwerper werkte eerder voor onder meer Martin Margiela (toen die nog betrokken was bij zijn eigen label) en Louis Vuitton.

Sterke ontwerpen

Voor zichzelf beginnen, is een goede zet geweest: het lijkt erop dat alles wat hij aanraakt in goud verandert. De kaarten voor de Balenciagashow van afgelopen zondag waren de hottest tickets in town. Waarom deze ontwerper zo populair is? Hij grijpt in zijn werk vaak terug naar zijn eigen jeugd in het Georgië van de jaren negentig: hij is opgegroeid met spijkerbroeken, capuchontruien en sneakers. Daarmee heeft hij de straat naar de catwalk gebracht. Met zijn uitgekiende mix van sterke ontwerpen, street credibility en marketing krijgt hij het voor elkaar dat mensen ruim 800 euro voor een capuchontrui betalen.

Zijn fans zijn gemakkelijk te herkennen: die dragen hoodies, leggings, trainingsbroeken en jassen die zo groot zijn dat ze er bijna in verzuipen. Zijn kleding heeft een uitgesproken snit die modekenners aanspreekt. Hij vergroot klassieke ontwerpen vaak uit en speelt met proporties en volumes: heel grote tassen, veel te lange mouwen en gigantische schouders. Hij kent bovendien de kracht van logo's: dit keer waren zelfs de nagels van de modellen en het vloerkleed dat dienstdeed als catwalk bedrukt met de merknaam Balenciaga 8.

Verregende bloggers

Van de acht dagen durende modeweek in Parijs, heeft het zeker vijf dagen geregend. En dat waren geen laffe buien, het regende veel, vaak en hard. Dat was vooral funest voor de straatstijlfotografen en de bloggers die rondom de showlocaties rondhangen en in peperdure, opvallende en vaak gesponsorde outfits naar de aandacht van de fotografen hengelen. Want zie er nog maar eens goed uit te zien als het keihard regent en je niet de hele dag in een taxi wordt rondgereden.

Streetwear

Gvasalia kan in zijn eentje een nieuwe hype veroorzaken. Dat deed hij een paar seizoenen geleden met de capuchontrui en een T-shirt met het logo van transportbedrijf DHL. Vorig seizoen deed hij het met jassen die van de schouders afhingen en neonkleurige spandex leggings. Afgelopen week deed hij het opnieuw: met gewatteerde jassen die boven op een van de schouders sloten 1 en kokerrokken gemaakt van matten die in auto's liggen 8. Voor het eerst was tijdens de show ook een kleine couturecollectie zien, met onder meer ballonvormige jurken. Daarmee solliciteerde de ontwerper, die momenteel het straatmodebeeld bepaalt, naar een plekje op de rode loper.

Dat streetwear op de catwalk is omarmd door het establishment, was maandagavond goed te zien tijdens de show van Fenty, het modemerk dat popster Rihanna voor Puma maakt. Alle belangrijke smaakmakers waren aanwezig. Die werden niet teleurgesteld, want de show in de Bibliothèque nationale de France was spectaculair: modellen liepen in sneltreinvaart over de leestafels, met pompende muziek op de achtergrond. Wat ze droegen? Gewatteerde jacks, trainingsbroeken, naveltruitjes, oversized sweaters en sneakers met en zonder hak. Precies het soort kleding waarvoor de jeugd naar de winkel rent.

Logomania

Als er een logo op staat, is het goed. Dit is zacht uitgedrukt niet de meest verfijnde of vernieuwende modetrend. Wie veel geld aan een kledingstuk besteedt, wil dat laten zien. Daarom staat de merknaam bij Balenciaga prominent op kokerrokken. Bij Dior, waar hoofdontwerper Maria Grazia Chiuri haar best doet om een jonger publiek aan te spreken, staat
het logo op de onderkant van wollen jasjes. En bij Loewe is het op de gebreide truien te zien.

Dior.Beeld Team Peter Stigter

Minimalisme

Zoals Gvasalia nu de aanjager is van de hype rondom streetwear, zo was Phoebe Philo (43) een paar jaar geleden de aanjager van het minimalisme. Dat de hoofdontwerper van Céline nog altijd populair is, bleek tijdens de show van zondagmiddag. Dat was een drukbezochte aangelegenheid in een tennisclub buiten het centrum van Parijs (merken die ertoe doen kunnen zich afgelegen showlocaties permitteren, want de genodigden komen toch wel). De ontwerper had de Franse kunstenaar Philippe Parreno een installatie laten bouwen waarbij bezoekers op ronddraaiende plateaus op de catwalk zaten. Een belevenis; niet eentje die zich makkelijk vast liet vastleggen op sociale media zoals Instagram, maar juist daarom zo krachtig.

Aan het modebeeld van Philo is de afgelopen jaren niet zo gek veel veranderd. Ze maakt prachtige en praktische kleren voor vrouwen zoals zijzelf; drukke dames die in de stad wonen en die dagelijks van werk naar school of crèche hollen en weer terug. Mooi gesneden jassen, veel pakken, sluike jurken (die werden over bijpassende broeken gedragen) en mannelijke overhemden. Logo's zijn netjes weggewerkt aan de binnenkant en aan frutsels doet ze niet. Vernieuwend is het allang niet meer, maar haar kenmerkende ontwerpstijl heeft Philo een trouwe schare fans opgeleverd. En dat zijn niet de minsten: Penny Martin (hoofdredacteur van The Gentlewoman) vertelde me eens dat ze elk seizoen wel iets bij Céline koopt.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Pakken

Tijdens de modeweek in Milaan werd al duidelijk dat de vrouw die ontwerpers dit seizoen in hun hoofd hebben meer Merkel dan Melania is. Ook op de catwalks in Parijs wordt dat vrouwbeeld vertaald naar mannelijke pakken met een losse snit. Want een powervrouw heeft meer te doen dan flaneren in een feestjurk. En dus gingen Dries Van Noten, Céline, Dior, Loewe, Lemaire en Haider Ackermann met klassieke mannenpakken aan de haal.

Céline.Beeld Team Peter Stigter
Céline.Beeld Team Peter Stigter
Dries van Noten.Beeld Team Peter Stigter

Draagbaar en bijzonder

Het succes van Philo is hét bewijs dat je als ontwerper niet per se mee hoeft te doen aan de hypes die zo bepalend zijn voor het straatmodebeeld. Met andere woorden: je hoeft nu geen capuchontruien te maken, met écht mooie kleding kun je ook een heel eind komen. Kijk maar naar Dries Van Noten (58). De Belgische ontwerper, die nog altijd zijn eigen merk leidt en onafhankelijk is van grote geldschieters, gaf afgelopen week zijn honderdste show. Die show werd de rest van de week door aanwezigen de hemel in geprezen. Dat komt omdat Van Noten draagbare en tegelijkertijd bijzondere kleding maakt die gerust een paar seizoenen meegaat: hij steekt veel tijd en geld in de ontwikkeling van zijn eigen stoffen.

De ontwerper zegt altijd dat hij drie generaties vrouwen kleedt en zette dat statement dit keer kracht bij met modellen van alle leeftijden. Op de catwalk waren niet alleen maar 16-jarige meisjes te zien, maar ook vrouwen van boven de 30, 40 en 50; allemaal oude bekenden die eerder hadden meegelopen in zijn shows. Daarmee zit de ontwerper bovenop de tijdgeest, want sterke vrouwen en diversiteit zijn momenteel belangrijke thema's in de mode. De modellen droegen oversized pakken, wijde spijkerbroeken en jurken en jassen met fraaie prints die deels uit de archieven van het modemerk kwamen en opnieuw waren bewerkt.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Donsjacks

De echte voorlopers dragen ze nu al: donsjacks. Dat zijn van die gevoerde jassen, die heel lekker warm zijn, maar waarmee je eruitziet als een Michelinmannetje. Puffer jackets heten ze in modejargon. Ze waren te zien bij onder meer Balenciaga, Fenty x Puma en het populaire Japanse modemerk Sacai. De populariteit van deze jassen is te danken aan het feit dat streetwear definitief naar de catwalk is gepromoveerd.

Sacai.Beeld Team Peter Stigter
Balenciaga.Beeld Team Peter Stigter
Fenty x Puma.Beeld Team Peter Stigter

Een belangrijk kenmerk van de shows van Van Noten is een zekere bescheidenheid. Ook de setting van zijn jubileumshow was simpel: houten klapstoelen, een lage witte catwalk. Dat het ook anders kan, was dinsdagochtend te zien bij Chanel. Geen enkel ander modemerk organiseert elk seizoen zulke groots opgezette spektakelstukken. Het Grand Palais was dit keer omgebouwd tot een ruimtevaartstation: onder de majestueuze glazen koepel stond een enorme raket. Na afloop van de show steeg die op, weliswaar niet door het dak, maar er was rook, een beetje vuurwerk en een zwaaiende Karl Lagerfeld. En er was kleding. Maar bij de shows van Chanel is die bijzaak: het decor trekt al jaren meer aandacht dan de outfits van de modellen. Met het nieuwe modebeeld,stoer, oversized en streetwise, hadden de kleren niet zo veel te maken. De modellen droegen variaties op het klassieke mantelpak van Chanel met daaronder geinige glitterlaarzen tot de knie. De kleding is straks zeker te zien in de modereportages van toonaangevende modebladen, want Chanel is een belangrijke adverteerder. Bovendien snapt de directie van het merk dat een modeshow tegenwoordig vooral een kwestie van marketing is. Nog voordat de show was begonnen, wemelde het op Instagram al van de foto's.

Dries van Noten.Beeld Team Peter Stigter

Lees verder

Volkskrantverslaggeefster Bregje Lampe bezocht de Fashion week in Parijs. Lees haar verslagen over onder andere de shows van Chanel, Christian Dior en Dries van Noten hier terug.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden